Nosso motorista recebe você no aeroporto de Tashkent e leva até o hotel. O voo de Milão pousa ao amanhecer, por isso reservamos o seu quarto a partir da noite anterior, sob consulta, e você pode dormir primeiro.

À tarde, o seu guia leva você ao Museu de Artes Aplicadas. Em 1896, o diplomata Alexander Polovtsov comprou a casa de um comerciante e mandou reconstruí-la no estilo da Ásia Central; os melhores mestres da pintura, do entalhe em madeira e do estuque ganch entalhado decoraram os seus salões, e desde 1937 ela é um museu de artesanato. Olhe para os tetos tanto quanto para as vitrines: o próprio edifício faz parte de uma coleção de mais de 7.000 peças de arte popular.

Depois, o subterrâneo. O metrô de Tashkent foi inaugurado em 1977, o primeiro da Ásia Central. Na estação Alisher Navoi, as cúpulas se apoiam em colunas afuniladas, e relevos de cerâmica turquesa mostram cenas dos poemas de Navoi; na Kosmonavtlar, medalhões de cerâmica revestem as paredes.

Bom saber: verificamos os dias de funcionamento do museu nas suas datas. Se você pousar mais tarde, o metrô fica para a noite.

Pernoite em Tashkent

De manhã o trem de alta velocidade Afrosiyob leva você a Samarcanda em cerca de 2 h 10 min. A estação fica a mais de 6 km do centro, e o seu carro está à espera.

À tarde, o Registan: três madraças voltadas para uma mesma praça, Ulugh Beg (1417–1420), Sher-Dor (1619–1636) e Tilla-Kari (1646–1660). Sobre o portal de Sher-Dor, tigres perseguem corças sob sóis com rosto humano, uma imagem rara na arquitetura islâmica. Dentro de Tilla-Kari, paredes e cúpula são cobertas de kundal, pintura em baixo-relevo finalizada com folhas de ouro sobre um fundo azul profundo; boa parte dela é obra de restauradores, concluída em 1979, e uma exposição no edifício conta a história da restauração da praça.

No fim do dia, Gur-e-Amir, o mausoléu de Timur, concluído em 1404. O mosaico do portal traz o nome do construtor, Muhammad ibn Mahmud de Isfahan. Lá dentro, painéis de ônix revestem a parte de baixo das paredes e, acima deles, ornamentos em relevo de papel machê, pintados de azul e dourados, fazem a câmara brilhar.

Bom saber: os lugares no Afrosiyob se esgotam, por isso compramos as passagens assim que as suas datas estiverem definidas; precisamos dos dados do passaporte de cada viajante. Depois que escurece, se você quiser, levamos você para ver o Registan iluminado.

Pernoite em Samarcanda

Vamos a Shah-i-Zinda de manhã, quando a luz sobre os azulejos é suave. Ao longo de uma única ruela curta de mausoléus, você encontra todas as técnicas da azulejaria timúrida: a terracota entalhada e vidrada, em que o desenho é cortado fundo na argila antes do vidrado; a majólica, pintada sobre o vidrado, que cobre quase todo o interior do mausoléu de Shadi Mulk Aka, de 1372; e o mosaico, azulejos vidrados de uma só cor e cortados em pequenos pedaços. Os mestres assinavam o seu trabalho: Shams ad-Din e Barr ad-Din de Samarcanda num nicho do portal, o ceramista Zayn ad-Din de Bukhara na base de uma coluna entalhada. A restauração de 2004–2005 substituiu muitos azulejos antigos; o seu guia mostra como distingui-los: os antigos têm cores mais suaves, vidrado gasto e bordas levemente irregulares.

Depois, a mesquita de sexta-feira de Timur, Bibi-Khanym, construída em 1399–1405 por artesãos da Índia, do Irã, de Khorezm e da Horda de Ouro. Nas torres do seu portal, tijolos vidrados e tijolos simples formam inscrições em escrita cúfica quadrada.

À tarde, Konigil, a cerca de 13 km de Samarcanda. No moinho Meros, o papel de Samarcanda é feito com casca de amoreira do jeito que se fazia antes de o ofício desaparecer no século 19: a casca é deixada de molho, fervida e batida até virar polpa por estacas de madeira que uma roda-d’água levanta e deixa cair, e você mesmo tira uma folha da tina. Mais no nosso artigo sobre o papel de Samarcanda em Konigil.

Bom saber: Shah-i-Zinda é um lugar de peregrinação: cubra ombros e joelhos, e as mulheres devem levar um lenço. Antes de ir, leia o nosso guia de Shah-i-Zinda.

Pernoite em Samarcanda

A estrada sobe pelo passo de Takhtakaracha, a cerca de 1.700 m, e em uns 90 km, de uma hora e meia a duas horas sem paradas, leva você a Shahrisabz, a cidade natal de Timur. Pare no alto do passo para apreciar a vista.

Ak-Saray, o Palácio Branco, foi iniciado em 1380. O que sobrevive é o seu portal: duas torres que ainda se erguem a cerca de 38 metros, de cada lado de um arco de 22,5 metros, que já foi o vão mais largo da Ásia Central. Os construtores eram artesãos trazidos de Khorezm, e uma inscrição nos azulejos cita um mestre, Muhammad Yusuf Tabrizi. Em 1404, Ruy González de Clavijo, embaixador do rei de Castela, viu a obra ainda em andamento e descreveu paredes revestidas de azulejos dourados e azuis. O dourado se foi; olhe para cima, e o azul continua lá, em painéis geométricos de tijolo vidrado azul-escuro e azul-claro sobre tijolo simples.

Depois, uma caminhada para o sul pelo parque: Kok-Gumbaz, a mesquita de sexta-feira que Ulugh Beg construiu em 1437, e o túmulo de Jahangir, o filho mais velho de Timur, em Dorus Saodat. De volta a Samarcanda à noite.

Bom saber: de dezembro a março, a neve pode fechar o passo por algum tempo; o desvio contornando as montanhas leva cerca de três horas em cada sentido, por isso verificamos a estrada na véspera. A história completa está no nosso artigo sobre Ak-Saray.

Pernoite em Samarcanda

De manhã, o Afrosiyob para Bukhara, em menos de 2 horas. A estação de Bukhara fica em Kagan, a cerca de 12 km da cidade antiga; o seu motorista espera você lá.

No fim da tarde, quando a luz lateral realça o desenho, o Mausoléu dos Samânidas: um cubo de tijolo cozido do século 10, com cerca de dez metros de lado. Os tijolos grandes sustentam o peso, e os pequenos, assentados em grupos, formam o ornamento: trançado de cesto, tabuleiro de xadrez, rosetas. Como os tijolos ficam em profundidades diferentes, o desenho muda conforme o sol se move.

A poucos minutos dali, Chashma-Ayub, cuja cúpula cônica, comum em Khorezm e rara em Bukhara, é atribuída a mestres de Khorezm. Depois, a mesquita Bolo-Hauz, onde em 1917 o mestre Shirin Muradov acrescentou o pórtico sobre vinte esbeltas colunas de madeira, de 12 metros de altura, com capitéis de estalactites entalhados e pintados.

Bom saber: mais no nosso artigo sobre o Mausoléu dos Samânidas e Bolo-Hauz.

Pernoite em Bukhara

De manhã, o Poi Kalyan, onde o minarete Kalyan, de 1127, fica entre a Mesquita Kalyan e a madraça Mir-i-Arab. Observe o seu tijolo: faixa após faixa, cada uma com um desenho diferente, tudo em tijolo cozido. Quando os mercadores venezianos Niccolò e Maffeo Polo, pai e tio de Marco, passaram três anos em Bukhara na década de 1260, o minarete já estava de pé havia mais de um século.

Depois, a madraça de Ulugh Beg, de 1417, a mais antiga preservada da Ásia Central, e as cúpulas comerciais do século 16, construídas sobre os antigos cruzamentos dos mercadores.

À tarde, Lyabi-Hauz, a praça em torno de um espelho d’água de cerca de 1620. No portal da madraça de Nadir Divan-Begi, dois simurghs, as aves parecidas com a fênix da lenda persa, voam em direção a um sol com rosto humano, cada um levando uma corça branca nas garras. Seres vivos são raros nos azulejos das madraças da Ásia Central; você já viu os seus primos, os tigres de Sher-Dor, em Samarcanda.

Bom saber: à noite podemos organizar um jantar como convidados de uma família local (sob consulta).

Pernoite em Bukhara

Gijduvan fica a cerca de 45 km a nordeste de Bukhara, uma cidade ativa com a sua própria escola de cerâmica: ornamentos florais combinados com desenhos geométricos. Na oficina familiar mais conhecida da cidade trabalha a sexta geração de ceramistas, e o museu da família guarda cerâmicas de muitos centros da Ásia Central. Você vê o processo inteiro, da argila ao forno, e depois senta-se ao torno ou pinta um prato com um mestre, conforme a agenda do mestre.

Em Gijduvan fica também a pequena madraça que Ulugh Beg construiu em 1433, a terceira e última das suas madraças, depois das de Samarcanda e Bukhara. O almoço é na cidade.

À tarde, de volta a Bukhara, tempo livre na cidade antiga, ou Chor Minor, a portaria com quatro torres, cada uma coroada por uma cúpula azul.

Bom saber: peça à oficina que embale bem os seus pratos e leve-os na bagagem de mão.

Pernoite em Bukhara

No fim da manhã, o trem de alta velocidade Jaloliddin Manguberdi para em Bukhara no caminho de Tashkent para Khiva e chega a Khiva por volta das duas e meia, cerca de 3 h 30 min depois. O seu motorista leva você e a bagagem até um hotel dentro de Ichan-Kala ou logo ao lado.

À tarde, o Kalta Minor, iniciado em 1852 e nunca terminado: 29 metros de altura e 14,2 metros de diâmetro, e o único minarete inteiramente revestido de azulejos vidrados, em faixas turquesa, verdes e brancas. As suas inscrições trazem versos do poeta de Khiva Ogahi; algumas se perderam e foram recolocadas na restauração para o 2.500º aniversário de Khiva, em 1997. Depois, a Kunya Ark, a cidadela dos cãs, com o seu salão de recepção de 1804–1806 revestido de azulejos azuis e brancos.

Bom saber: este trem não sai de Tashkent aos domingos, por isso este dia do tour nunca cai num domingo. O sol baixo deixa os azulejos do Kalta Minor turquesa.

Pernoite em Khiva

De manhã, Tash Hovli, o palácio de Allakuli Khan dos anos 1830, com mais de 260 cômodos. Os azulejos azuis e brancos dos seus pátios são obra do mestre Abdullah Jin, e os tetos de madeira são pintados de vermelho e amarelo.

Por volta do meio-dia, a Mesquita Juma, quando a luz entra pelas aberturas do teto e cai sobre 212 colunas de madeira entalhada; as datas entalhadas nas portas e colunas vão de 1316 a 1789. Depois, o mausoléu de Pahlavan Mahmud, cuja cúpula dupla, a maior de Khiva, é revestida de azulejos turquesa, e o minarete Islam Khoja, de 1908–1910, com 56,6 metros o mais alto de Khiva, em faixas de azulejos azuis, brancos e verdes.

No fim da tarde, o transfer para o aeroporto de Urgench, a cerca de 30 km, e o voo para Tashkent, de cerca de 1 h 20 min a 1 h 30 min. O seu motorista espera você em Tashkent.

Bom saber: Pahlavan Mahmud é um lugar de peregrinação: cubra ombros e joelhos, as mulheres devem levar um lenço, e fale baixo. Mais no nosso guia de Ichan-Kala.

Pernoite em Tashkent