Il nostro autista vi accoglie all’aeroporto di Tashkent e vi accompagna in hotel. Il volo da Milano atterra all’alba, quindi su richiesta prenotiamo la camera dalla sera prima, e potete prima dormire.

Nel pomeriggio la guida vi porta al Museo delle Arti Applicate. Nel 1896 il diplomatico Aleksandr Polovtsov comprò la casa di un mercante e la fece ricostruire in stile centroasiatico; le stanze furono decorate dai migliori maestri della pittura, dell’intaglio del legno e dello stucco ganch intagliato, e dal 1937 è un museo dell’artigianato. Alzate lo sguardo ai soffitti tanto spesso quanto lo posate sulle vetrine: l’edificio fa parte di una collezione di oltre 7.000 oggetti di arte popolare.

Poi sottoterra. La metropolitana di Tashkent è stata inaugurata nel 1977, la prima dell’Asia centrale. Alla stazione Alisher Navoi le cupole poggiano su colonne affusolate, e rilievi in ceramica turchese raffigurano scene dai poemi di Navoi; alla Kosmonavtlar le pareti sono ornate da medaglioni in ceramica.

Da sapere: verifichiamo i giorni di apertura del museo per le vostre date. Se atterrate più tardi, la metropolitana si sposta alla sera.

Pernottamento a Tashkent

Al mattino il treno ad alta velocità Afrosiyob vi porta a Samarcanda in circa 2 h 10 min. La stazione è a più di 6 km dal centro, e la vostra auto vi aspetta.

Nel pomeriggio, il Registan: tre madrase affacciate su un’unica piazza, Ulugh Beg (1417–1420), Sher-Dor (1619–1636) e Tilla-Kari (1646–1660). Sopra la porta della Sher-Dor, tigri inseguono cervi sotto soli dal volto umano, un’immagine rara nell’architettura islamica. Dentro la Tilla-Kari, pareti e cupola sono coperte di kundal, pittura a basso rilievo rifinita con foglia d’oro su un fondo blu intenso; in gran parte è opera dei restauratori, conclusa nel 1979, e una mostra nell’edificio racconta il restauro della piazza.

A fine giornata, il Gur-e-Amir, il mausoleo di Timur, completato nel 1404. Il mosaico del portale porta il nome del costruttore, Muhammad ibn Mahmud di Isfahan. All’interno, pannelli di onice rivestono la parte bassa delle pareti, e sopra di essi un ornamento a rilievo in cartapesta, dipinto di blu e dorato, fa risplendere la sala.

Da sapere: i posti sull’Afrosiyob vanno a ruba, quindi prenotiamo i biglietti appena le date sono fissate; ci servono i dati del passaporto di ogni viaggiatore. Dopo il tramonto, se volete, vi accompagniamo a vedere il Registan illuminato.

Pernottamento a Samarcanda

Andiamo a Shah-i-Zinda al mattino, quando la luce sulle piastrelle è morbida. Lungo un unico, breve vicolo di mausolei trovate tutte le tecniche della decorazione timuride: la terracotta intagliata e smaltata, in cui il motivo viene inciso in profondità nell’argilla prima della smaltatura; la maiolica, dipinta sullo smalto, che copre quasi tutto l’interno del mausoleo di Shadi Mulk Aka del 1372; e il mosaico, piastrelle smaltate in un solo colore e tagliate in piccoli pezzi. I maestri firmavano il proprio lavoro: Shams ad-Din e Barr ad-Din di Samarcanda nella nicchia di un portale, il vasaio Zayn ad-Din di Bukhara sulla base di una colonna intagliata. Il restauro del 2004–2005 ha sostituito molte piastrelle antiche; la guida vi mostra come distinguerle: le antiche hanno colori più tenui, smalto consumato e bordi leggermente irregolari.

Poi la moschea del venerdì di Timur, Bibi-Khanym, costruita nel 1399–1405 da artigiani giunti dall’India, dall’Iran, dalla Corasmia e dall’Orda d’Oro. Sulle torri della sua porta, mattoni smaltati e semplici compongono iscrizioni in cufico quadrato.

Nel pomeriggio, Konigil, a circa 13 km da Samarcanda. Al mulino Meros la carta di Samarcanda si fa dalla corteccia di gelso come prima che il mestiere scomparisse nel XIX secolo: la corteccia viene messa a bagno, bollita e ridotta in pasta da pestelli di legno che una ruota ad acqua solleva e lascia cadere, e il foglio dalla vasca lo estraete voi. Approfondimenti nel nostro articolo sulla carta di Samarcanda a Konigil.

Da sapere: Shah-i-Zinda è un luogo di pellegrinaggio: spalle e ginocchia coperte, e per le donne un foulard. Prima di partire leggete la nostra guida a Shah-i-Zinda.

Pernottamento a Samarcanda

La strada sale al passo di Takhtakaracha, a circa 1.700 m, e in circa 90 km, un’ora e mezza o due senza soste, vi porta a Shahrisabz, la città natale di Timur. Fermatevi in cima al passo per il panorama.

Ak-Saray, il Palazzo Bianco, fu iniziato nel 1380. Ne resta la porta: due torri che si alzano ancora per circa 38 metri, ai lati di un arco di 22,5 metri, un tempo la campata più ampia dell’Asia centrale. I costruttori erano artigiani portati dalla Corasmia, e un’iscrizione nel rivestimento nomina un maestro, Muhammad Yusuf Tabrizi. Nel 1404 Ruy González de Clavijo, ambasciatore del re di Castiglia, trovò i lavori ancora in corso e descrisse pareti rivestite di piastrelle d’oro e d’azzurro. L’oro non c’è più; alzate lo sguardo, e l’azzurro è ancora lì, in pannelli geometrici di mattoni smaltati blu scuro e azzurro chiaro su mattone semplice.

Poi una passeggiata verso sud attraverso il parco: Kok-Gumbaz, la moschea del venerdì che Ulugh Beg costruì nel 1437, e la tomba di Jahangir, il figlio maggiore di Timur, nel Dorus Saodat. Rientro a Samarcanda in serata.

Da sapere: da dicembre a marzo la neve può chiudere il passo per qualche tempo; la deviazione intorno alle montagne richiede circa tre ore a tratta, quindi controlliamo la strada il giorno prima. Tutta la storia è nel nostro articolo su Ak-Saray.

Pernottamento a Samarcanda

Al mattino, l’Afrosiyob per Bukhara, meno di 2 ore. La stazione di Bukhara è a Kagan, a circa 12 km dalla città vecchia; lì vi aspetta l’autista.

Nel tardo pomeriggio, quando la luce radente fa risaltare il disegno, il mausoleo dei Samanidi: un cubo di mattoni cotti del X secolo, di circa dieci metri per lato. I mattoni grandi reggono il peso, quelli piccoli, posati a gruppi, creano l’ornamento: intreccio a canestro, scacchiera, rosette. Poiché i mattoni stanno a profondità diverse, il disegno cambia con il movimento del sole.

A pochi minuti, Chashma-Ayub, la cui cupola conica, comune in Corasmia e rara a Bukhara, viene attribuita a maestri corasmi. Poi la moschea di Bolo-Hauz, dove nel 1917 il maestro Shirin Muradov aggiunse il portico su venti sottili colonne di legno, alte 12 metri, con capitelli a stalattiti intagliati e dipinti.

Da sapere: approfondimenti nel nostro articolo sul mausoleo dei Samanidi e Bolo-Hauz.

Pernottamento a Bukhara

Al mattino, Poi Kalyan, dove il minareto Kalyan del 1127 si erge tra la moschea Kalyan e la madrasa Mir-i-Arab. Guardate i suoi mattoni: fascia dopo fascia un disegno diverso, tutto in mattone cotto. Quando i mercanti veneziani Niccolò e Maffeo Polo, padre e zio di Marco, trascorsero tre anni a Bukhara negli anni Sessanta del Duecento, il minareto era già in piedi da più di un secolo.

Poi la madrasa di Ulugh Beg del 1417, la più antica conservata dell’Asia centrale, e le cupole commerciali del XVI secolo, costruite sull’antico crocevia dei mercanti.

Nel pomeriggio, Lyabi-Hauz, la piazza intorno a una vasca del 1620 circa. Sul portale della madrasa di Nadir Divan-Begi due simurgh, gli uccelli simili alla fenice delle leggende persiane, volano verso un sole dal volto umano, ciascuno con un cervo bianco tra gli artigli. Gli esseri viventi sono rari nelle decorazioni delle madrase centroasiatiche; i loro cugini, le tigri della Sher-Dor, li avete visti a Samarcanda.

Da sapere: la sera possiamo organizzare una cena come ospiti di una famiglia del posto (su richiesta).

Pernottamento a Bukhara

Gijduvan è a circa 45 km a nord-est di Bukhara, una cittadina operosa con una propria scuola di ceramica: ornamento floreale unito a motivi geometrici. Nella bottega di famiglia più nota della città lavora la sesta generazione di vasai, e il loro museo raccoglie ceramiche di molti centri dell’Asia centrale. Seguite tutto il processo, dall’argilla al forno, e poi vi sedete al tornio o dipingete un piatto con un maestro, compatibilmente con i suoi impegni.

A Gijduvan si trova anche la piccola madrasa che Ulugh Beg costruì nel 1433, la terza e ultima delle sue madrase dopo Samarcanda e Bukhara. Pranzo in città.

Nel pomeriggio, rientrati a Bukhara, tempo libero nella città vecchia, oppure il Chor Minor, l’edificio d’ingresso con quattro torri, ciascuna coronata da una cupola azzurra.

Da sapere: chiedete al laboratorio di imballare bene i piatti e portateli nel bagaglio a mano.

Pernottamento a Bukhara

In tarda mattinata il treno ad alta velocità Jaloliddin Manguberdi ferma a Bukhara nel suo viaggio da Tashkent a Khiva e arriva a Khiva verso le due e mezza, circa 3 h 30 min dopo. L’autista porta voi e i bagagli in un hotel dentro Itchan Kala o subito accanto.

Nel pomeriggio, il Kalta Minor, iniziato nel 1852 e mai terminato: alto 29 metri, largo 14,2 metri, e l’unico minareto interamente rivestito di piastrelle smaltate, a fasce turchesi, verdi e bianche. Le sue iscrizioni riportano versi del poeta di Khiva Ogahi; alcune erano andate perdute e sono state ricollocate durante il restauro per i 2.500 anni di Khiva nel 1997. Poi il Kunya Ark, la cittadella dei khan, con la sala dei ricevimenti del 1804–1806 rivestita di piastrelle bianche e blu.

Da sapere: la domenica questo treno non parte da Tashkent, quindi questo giorno del tour non cade mai di domenica. Il sole basso rende turchesi le piastrelle del Kalta Minor.

Pernottamento a Khiva

Al mattino, Tash Hovli, il palazzo di Allakuli Khan degli anni Trenta dell’Ottocento, con più di 260 stanze. Le piastrelle bianche e blu dei suoi cortili sono opera del maestro Abdullah Jin, e i soffitti di legno sono dipinti di rosso e di giallo.

Verso mezzogiorno, la moschea Juma, quando la luce entra dalle aperture del tetto e cade su 212 colonne di legno intagliate; le date incise su porte e colonne vanno dal 1316 al 1789. Poi il mausoleo di Pahlavan Mahmud, la cui doppia cupola, la più grande di Khiva, è rivestita di piastrelle turchesi, e il minareto di Islam Khoja del 1908–1910, con i suoi 56,6 metri il più alto di Khiva, a fasce di piastrelle blu, bianche e verdi.

Nel tardo pomeriggio, il trasferimento all’aeroporto di Urgench, a circa 30 km, e il volo per Tashkent, circa 1 h 20 min – 1 h 30 min. A Tashkent vi aspetta l’autista.

Da sapere: il mausoleo di Pahlavan Mahmud è un luogo di pellegrinaggio: spalle e ginocchia coperte, per le donne un foulard, e voce bassa. Approfondimenti nella nostra guida a Itchan Kala.

Pernottamento a Tashkent