O Mausoléu dos Samânidas e Bolo-Hauz: Bukhara além do centro histórico

Os samânidas governaram a partir de Bukhara nos séculos IX e X, e seu túmulo data da virada desses dois séculos, a época de Ismail Samani, que reinou de 892 a 907. Uma cópia do século XVI de uma escritura de doação diz que Ismail cedeu um terreno no cemitério para um túmulo destinado a seu pai, Ahmad. Mais tarde, o próprio Ismail também foi enterrado ali.

O edifício virou o jazigo da família da dinastia. Durante a restauração dos anos 1930, foi encontrada uma verga de madeira entalhada em escrita cúfica com o nome de Nasr, neto de Ismail, que reinou até 943. Por isso você vai ver duas séries de datas em placas e livros: a época de Ismail e a do último governante sepultado ali.

O mausoléu é pequeno: cerca de dez metros de lado, com paredes de 1,8 metro de espessura. No centro fica uma cúpula larga e, nos cantos, quatro cúpulas pequenas. Os quatro lados são iguais, cada um com uma entrada em arco, então não há fachada principal: dá para dar a volta e ver o mesmo edifício de qualquer lado.

Tudo é tijolo cozido. Os tijolos grandes sustentam o peso, e os pequenos, assentados em grupos de dois a cinco, formam o ornamento: trançado de cesto, tabuleiro de xadrez, rosetas e fileiras de “pérolas” de tijolo. Sob a cúpula corre uma galeria de pequenas aberturas em arco que alivia as paredes e deixa a luz entrar. Como os tijolos ficam em profundidades diferentes, o desenho muda com o sol: plano ao meio-dia, profundo e em relevo na luz rasante da manhã e do fim da tarde.

Antes de o exército de Gengis Khan tomar Bukhara em 1220, as cheias já tinham coberto o mausoléu de lama e areia, e o cemitério ao redor continuou crescendo em camadas até esconder quase um terço da sua altura. Foi assim que um edifício de tijolos do século X atravessou os séculos em tão bom estado.

O arqueólogo Vassili Viatkin o desenterrou em 1926–1928, e a grande restauração veio em 1937–1939. Nos mesmos anos o antigo cemitério foi removido e o terreno virou o parque central da cidade. Hoje o mausoléu fica no fim de uma alameda de canteiros, com um lago restaurado a sudeste, onde as paredes se refletem na água nas manhãs sem vento. O parque também tem brinquedos e uma roda-gigante, então famílias com crianças encontram ali um lugar fácil para descansar entre um museu e outro.

Diz a lenda que Ismail Samani, lembrado em Bukhara como Hazrat Sultan, continuou governando depois da morte. As pessoas enfiavam pedidos escritos por uma abertura no lado sul do túmulo e esperavam a resposta aparecer no lado norte. É uma história, claro; o que é verdade é que durante séculos as pessoas vieram a este túmulo, e ele era um lugar vivo, não uma ruína.

Os guias também vão contar que os homens de Gengis Khan passaram direto porque o mausoléu estava perdido entre os túmulos, e que os construtores misturavam leite de camela e gema de ovo à argamassa para que durasse. A primeira é uma lenda apoiada num fato real, o lodo e o cemitério. A segunda é puro folclore. Sobre as quarenta contas de tijolo e a história dos quarenta espíritos, veja nossas lendas de Bukhara.

A poucos minutos a pé do mausoléu, na borda do parque, fica um longo edifício de tijolos com uma cúpula pontuda. Segundo a lenda, o profeta Jó, Ayub, bateu aqui no chão com seu cajado e brotou uma fonte; o nome significa “fonte de Jó”.

A sala mais antiga remonta ao século XII. Uma inscrição de 1379–1380 atribui a Timur o grande salão com cúpula, e a cúpula cônica, comum em Khorezm e rara em Bukhara, é atribuída a mestres de Khorezm. O edifício mede cerca de 19 por 26 metros, com quatro salas em fila de oeste a leste, cada uma sob sua própria cúpula. Lá dentro há um museu do abastecimento de água de Bukhara: canais, lagos e como uma cidade no deserto garantia sua água.

Volte para o leste em direção à Ark e, na beira da praça do Registan, você chega a Bolo-Hauz. A mesquita e o lago octogonal à frente datam de 1712. Era a mesquita de sexta-feira dos emires: nos dias de festa, estendiam-se tapetes pela praça, do portão da Ark até a sua porta. O lago guardava água para as abluções e para os moradores do bairro.

Bolo-Hauz continua sendo uma mesquita ativa, e na sexta-feira ao meio-dia fica cheia para a oração. Em outros dias e horários, você pode ficar no iwan e olhar por cima da água.

O iwan que todo mundo fotografa é dois séculos mais novo que a mesquita. Em 1917, o mestre Shirin Muradov o acrescentou em três lados, junto com o pequeno minarete. O telhado se apoia em vinte colunas finas de madeira, com 12 metros de altura, com capitéis de estalactites entalhados e pintados, e o pórtico mede 42 por 10 metros. Olhe para cima: o teto entre as vigas também é entalhado e pintado.

Em Bukhara gostam de chamar Bolo-Hauz de mesquita das quarenta colunas. Conte e você vai encontrar vinte; como se diz, as outras vinte estão de cabeça para baixo no lago. O minarete ao lado do lago, também de 1917, é cingido por faixas de tijolo e azulejos vidrados azuis.

Em frente a Bolo-Hauz erguem-se as muralhas inclinadas da Ark, a fortaleza dos governantes de Bukhara por mais de mil anos, com o pátio do trono onde os emires eram coroados. Contamos sua história, com lendas, no nosso guia da Ark de Bukhara.

Na praça, entre as duas, fica uma caixa-d’água em treliça de aço projetada pelo engenheiro Vladimir Shukhov e construída em 1929. Ela não guarda mais água: foi restaurada, com cafés nos andares de baixo e um mirante no alto. Lá de cima você vê Bolo-Hauz e seu lago de cima, a Ark ao lado e, mais adiante, as cúpulas do centro histórico.