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Poi-Kalyan em Bukhara: o minarete Kalyan, a mesquita e Mir-i-Arab, com fatos e lendas
Em fevereiro de 1220, Gengis Khan tomou Bukhara e a incendiou. A grande mesquita de sexta-feira foi destruída. A torre de tijolos ao lado, que na época não tinha nem cem anos, ficou de pé. Oitocentos anos depois, ela continua sendo a construção mais alta da cidade velha, e todas as vielas parecem levar você de volta até ela.
A torre é o ,Você sabia? Cavaram 13 m e nunca acharam a base O Minarete Kalyan, de 1127, tem cerca de 46 m de altura, e uma escavação chegou a 13 m sem encontrar o fundo dos alicerces. Dizem que Gengis Khan mandou poupá-lo. Saiba mais → e a praça aos seus pés é :O coração da antiga Bukhara: o Minarete Kalyan de 1127, a Mesquita Kalyan e a Madraça Mir-i-Arab frente a frente numa mesma praça. Saiba mais → o minarete, a mesquita Kalyan e a Uma escola islâmica: celas de estudantes e salas de aula em torno de um pátio, atrás de um portal imponente. Nas cidades antigas, muitas hoje abrigam museus e oficinas de artesanato. ,Você sabia? Uma madraça que ainda ensina depois de quase 500 anos Mir-i-Arab, construída na década de 1530 em frente à Mesquita Kalyan, foi uma das apenas três escolas islâmicas autorizadas a funcionar na época soviética, e ainda forma estudantes hoje. Saiba mais → frente a frente sobre o calçamento. Trazemos nossos clientes aqui em todas as viagens a Bukhara, ao pôr do sol e de novo depois que escurece. Este é o conjunto do jeito que nossos guias contam: história, lendas (indicadas como tal), os detalhes pelos quais a maioria dos visitantes passa batido e como planejar a sua visita.
Poi-Kalyan: “aos pés do grande”
Poi-Kalyan quer dizer “aos pés do grande” em persa, e o grande é o minarete. Kalyan significa simplesmente grande. A mesquita é a mesquita Kalyan, a grande mesquita, e a madraça em frente leva o nome de um xeque conhecido como Mir-i Arab.
Os três foram construídos ao longo de quatro séculos: o minarete em 1127, a mesquita em sua forma atual em 1514, a madraça na década de 1530. Juntos, formam o coração do Centro Histórico de Bukhara, na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1993.
O minarete Kalyan: a torre de Arslan Khan, de 1127
Quem pagou pelo minarete foi Arslan Khan, o governante caracânida de Bukhara de 1102 a 1130, que construiu muito em sua cidade. Foi a segunda tentativa dele. Um minarete anterior, coroado por uma lanterna de madeira, desabou pouco depois de pronto. O que ele ergueu em 1127 é de tijolo de cima a baixo.
Ele tem 46,5 metros de altura. Na base, mede cerca de 9 metros de diâmetro, estreitando-se para 6 metros sob a lanterna. Arqueólogos cavaram 13 metros ao lado dele sem chegar ao fim dos alicerces.
Dê a volta nele devagar e olhe para cima. Todo o fuste é envolto em faixas de ornamentos de tijolo, e nenhuma faixa repete o padrão de outra. Perto do topo corre uma fina tira de esmalte turquesa. Uma das faixas traz uma inscrição em escrita cúfica com o nome de Arslan Khan. No alto, uma lanterna redonda se abre em 16 arcos. Dali se fazia o chamado à oração, e a torre também servia de posto de vigia e de farol As regras de entrada dependem do seu passaporte. Uma vez aqui, cada estadia precisa ser registrada em até três dias, e os hotéis fazem isso por você; as regras de alfândega e registro estão no nosso guia. Saiba mais → muito além da cidade.
A porta não fica no nível do chão. Uma ponte de tijolos liga o minarete ao telhado da mesquita, e uma escada em espiral sobe por dentro. Em 1920, durante os combates por Bukhara, um projétil de artilharia destruiu quase metade da lanterna. Ela foi reconstruída, e o minarete foi totalmente restaurado em 1997, para os 2.500 anos da cidade.
Lenda: mestre Bako e o leite de camela
Isto é uma lenda, não um registro histórico. O construtor, conhecido como mestre Bako, assentou os alicerces com uma argamassa de ganch, um gesso local, misturado com leite de camela. Depois, desapareceu. Dois anos mais tarde voltou, encontrou os alicerces duros como pedra e só então começou a torre. Algumas versões acrescentam ovos e sangue de touro à mistura. Os moradores do bairro ainda mostram a você um túmulo que dizem ser o dele, a uma curta caminhada do minarete.
A “Torre da Morte”: o que a história registra
Bukhara tem um nome mais sombrio para o minarete: a Torre da Morte. Esta parte não é lenda. Em 1832, Alexander Burnes, um jovem oficial britânico, chegou a Bukhara. No livro sobre sua viagem, escreveu a respeito do minarete: “Criminosos são atirados desta torre.” Acrescentou que ninguém além do sacerdote-chefe podia subir nela, e só às sextas-feiras, para chamar o povo à oração, de modo que não pudesse espiar os pátios das mulheres nas casas ao redor.
Quando a prática acabou é menos claro, e os relatos divergem. Alguns viajantes escreveram que ela terminou por volta de 1870; um que esteve lá em segredo em 1938 ouviu dizer que havia voltado nos anos turbulentos entre 1917 e 1920. Talvez você ouça uma data exata para a última execução. Os registros não trazem nenhuma.
Lenda: a mulher de muitas saias
Outra lenda. Um governante cruel descobriu que sua esposa vinha ajudando o povo em segredo e a condenou a ser atirada da torre. Como último desejo, ela pediu para se vestir como quisesse. Vestiu todos os vestidos e saias que tinha, subiu o minarete e deu um passo no vazio. As saias se abriram como um paraquedas e ela pousou ilesa. O governante, comovido com sua coragem, a perdoou.
Gengis Khan e o minarete que ele poupou
A história vem de um cronista persa do século 13. Gengis Khan entrou a cavalo na mesquita de sexta-feira de Bukhara e perguntou se aquele era o palácio do sultão. Quando lhe disseram que era a casa de Deus, mandou esvaziar no pátio as arcas que guardavam os Corões e usá-las como manjedouras para seus cavalos. Em seguida, a cidade foi incendiada. A mesquita foi destruída; o minarete sobreviveu.
Lenda: o chapéu que caiu
Por que o minarete sobreviveu? Aqui a lenda assume. Gengis Khan parou ao pé da torre e inclinou a cabeça tanto para trás para ver o topo que o chapéu caiu. Ao se abaixar para pegá-lo, disse que, se um homem tão grande havia se curvado diante daquele minarete, ele deveria ficar de pé. Em outra versão é o seu elmo, e ele interpreta a queda como um sinal do céu. Contamos essa história ao pé da torre, e todo grupo olha para cima.
A mesquita Kalyan: a mesquita de sexta-feira de Bukhara
Arqueólogos encontraram duas mesquitas mais antigas sob a que você vê hoje. A mais profunda, da época de Arslan Khan, era tão grande quanto a atual. Em 1514, sob o príncipe xaibânida Ubaydullah Khan, a mesquita foi reconstruída e ganhou a fachada de azulejos e um novo mihrab de mosaico, assinado pelo calígrafo Bayazid al-Puroni.
Ela foi feita para multidões: cerca de 130 por 80 metros, com espaço para até 12.000 fiéis. Em volta do pátio correm galerias sob 288 pequenas cúpulas, apoiadas em 208 pilares. No fundo do pátio, uma grande cúpula azul se ergue sobre a sala de oração.
No portal de entrada, procure uma placa de mármore com um decreto de 1542 que isentou o povo de Bukhara de certos impostos. No pátio fica um pavilhão octogonal construído em 1915 pelo mestre bukhariano Shirin Muradov. Nas décadas soviéticas, a mesquita foi fechada para a oração. Em 1996, foi devolvida à Administração Espiritual dos Muçulmanos do Uzbequistão, e uma segunda placa de mármore, em frente à primeira, registra isso. Hoje ela é de novo a mesquita de sexta-feira de Bukhara.
Mir-i-Arab: a madraça que nunca parou de ensinar
Do outro lado da praça, em frente à mesquita, fica a madraça Mir-i-Arab, concluída em 1535–1536. Ela leva o nome do xeque Abdullah Yamani, chamado Mir-i Arab, um sufi da ordem Naqshbandi que veio do Iêmen e se tornou mestre espiritual de Ubaydullah Khan, o governante que reconstruiu a mesquita.
Dois andares de celas de estudantes, 114 no total, cercam o pátio. Ao lado do saguão de entrada fica a câmara funerária. Mir-i Arab repousa ali sob uma lápide de mármore, e ao lado dele está o cenotáfio de madeira de Ubaydullah Khan, que foi sepultado junto ao seu mestre.
Sua história na era soviética é incomum. A madraça foi fechada nos anos 1920 e reaberta em 1946, e durante a maior parte das décadas soviéticas foi uma das poucas escolas islâmicas autorizadas a ensinar em toda a URSS. Desde então, nunca parou. Hoje tem cerca de 170 alunos e 39 professores.
Como é uma escola em funcionamento, os visitantes veem o saguão de entrada e espiam o pátio pela grade; o pátio é dos alunos. Se os lugares sagrados de Bukhara interessam a você, nosso guia dos santuários do Uzbequistão vai mais longe.
Luz do entardecer e os melhores pontos para fotos
Poi-Kalyan muda de cor ao longo do dia, então planeje vê-la pelo menos duas vezes.
- Bem cedo: a praça está quase vazia, e você consegue fotografar o minarete entre os dois portais sem ninguém no enquadramento.
- Fim da tarde: o sol baixo deixa dourados os tijolos do minarete e acende as cúpulas turquesa de Mir-i-Arab.
- Do alto: os cafés em volta da praça têm terraços e galerias superiores de frente para o minarete e as cúpulas. Peça um bule de chá verde e espere a luz.
- Depois que escurece: o minarete e os portais ficam iluminados, e os grupos do dia já foram embora.
Se a fotografia é o motivo da sua viagem, nosso tour fotográfico pelo Uzbequistão inclui Bukhara.
Você sabia?
- A base do minarete está entre as mais largas da Ásia Central; só o minarete Kutlug-,Amir Timur (Tamerlão, 1336–1405), fundador do império timúrida, que tinha a capital em Samarcanda. Nasceu perto de Shahrisabz. em Kunya-Urgench, é mais largo.
- Ninguém sabe até onde vão os alicerces: a escavação parou nos 13 metros.
- A madraça só recebeu o nome Mir-i-Arab depois da morte do xeque.
- Ubaydullah Khan reconstruiu a mesquita, mas repousa do outro lado da praça, na madraça, ao lado do seu mestre.
Poi-Kalyan em datas
| Ano | O que aconteceu |
|---|---|
| 1127 | Fica pronto o minarete de tijolos de Arslan Khan |
| 1220 | Gengis Khan incendeia Bukhara; a mesquita é destruída, o minarete sobrevive |
| 1514 | Ubaydullah Khan reconstrói a mesquita Kalyan |
| 1535–1536 | A madraça Mir-i-Arab é concluída |
| 1542 | O decreto dos impostos é fixado no portal da mesquita |
| 1832 | Um viajante britânico registra execuções do alto da torre |
| 1920 | Um projétil destrói quase metade da lanterna |
| 1946 | Mir-i-Arab reabre como madraça |
| 1993 | Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO |
| 1997 | Restauração para os 2.500 anos de Bukhara |
Visitando Poi-Kalyan: ingressos, horários e nossas dicas
- A praça: aberta para circular, gratuita.
- Ingresso e horários: para o pátio da mesquita, confira na bilheteria.
- Tempo: cerca de uma hora, mais um breve retorno depois que escurece.
- Roupas: esta é uma mesquita e uma madraça em funcionamento. Cubra ombros e joelhos; mulheres devem levar um lenço para a mesquita. Nunca fotografe pessoas rezando. Mais detalhes no nosso guia o que vestir no Uzbequistão.
- Sextas-feiras: a mesquita lota para a oração do meio-dia, por isso marcamos a visita dos nossos clientes para outro horário.
- Subir o minarete: não montamos a visita em função disso. Se a escada está aberta ou não depende da administração do local, então pergunte na bilheteria no dia.
Poi-Kalyan fica a uns 500 metros do Você sabia? Os tanques de Bukhara já foram seu abastecimento de água Tanques como o Lyabi-Hauz, escavado por volta de 1620, com 46 × 36 m, eram a principal fonte de água da cidade. A maioria foi aterrada nos anos 1920–30 por espalhar doenças; o Lyabi-Hauz sobreviveu. Saiba mais → e a poucos minutos a pé da Arca. Para encaixá-la nos seus dias, veja Bukhara em 1, 2 ou 3 dias, nossa tabela de atrações de Bukhara e Khiva, ingressos e horários e o guia da cidade de Bukhara. Para a grande praça de Samarcanda, leia o Registan em Samarcanda. Com guia, Poi-Kalyan faz parte do tour pelos destaques de Bukhara, de Bukhara em 2 dias e dos nossos outros tours por Bukhara.
Em resumo
- Três construções, quatro séculos: o minarete Kalyan (1127), a mesquita Kalyan (1514) e a madraça Mir-i-Arab (1535–1536).
- O minarete tem 46,5 metros de tijolos decorados; Gengis Khan incendiou a mesquita em 1220, mas deixou a torre de pé.
- A “Torre da Morte” é história: um viajante registrou em 1832 execuções do alto da torre. O chapéu que caiu e a argamassa com leite de camela são lendas.
- Mir-i-Arab reabriu em 1946 e ainda forma alunos; os visitantes veem o saguão de entrada e o túmulo de Ubaydullah Khan e seu mestre.
- Venha bem cedo para encontrar a praça vazia, ao pôr do sol para ver os tijolos dourados, e cubra ombros e joelhos.
