Shah-i-Zinda em Samarcanda: fatos, lendas e como visitar

Atravesse o portal, suba um lance íngreme de degraus e uma ruela pouco mais larga que um corredor se abre diante de você. Dos dois lados erguem-se túmulos revestidos de turquesa, cobalto e branco: um para a irmã de Timur, outro para sua sobrinha, outro para sua esposa, outros para seus generais. Lá no alto, atrás de uma tela de madeira entalhada, repousa o homem em torno de quem toda a rua cresceu. Samarcanda o chama de Rei Vivo.

Nossos guias percorrem esta ruela com visitantes semana após semana, e ainda assim diminuímos o passo nos mesmos lugares. Eis Shah-i-Zinda como nós a contamos: quem foi o Rei Vivo, quem está enterrado onde, as lendas (indicadas como tal), como os azulejos eram feitos, o que a restauração de 2005 mudou e como planejar sua visita.

Quem foi o Rei Vivo? Kusam ibn Abbas

Kusam ibn Abbas, também grafado Qutham ou Qusam, era primo do profeta Maomé: seu pai, Abbas, era tio do Profeta. Sob o califa Ali, governou Meca. Em 676 juntou-se à campanha árabe rumo às terras além do Amu Darya e ficou em Samarcanda, onde morreu por volta de 677. Onde e como exatamente, os historiadores ainda debatem.

No século XI já havia um mausoléu sobre o túmulo tido como seu, e a necrópole cresceu ao redor dele. Ao lado ficam uma sala para os peregrinos, a ziyaratkhana, e uma pequena sala de oração subterrânea, a chillakhana, que ainda conserva seu mihrab. Até o século XVI o lugar se chamava simplesmente Santuário do Xá. O nome Shah-i-Zinda, “o Rei Vivo”, veio depois.

Lenda: o rei que não morreu

Isto é lenda, não história, e Samarcanda a conta em várias versões. Na mais conhecida, inimigos atacaram a cidade durante a oração de sexta-feira e cortaram a cabeça de Kusam. Ele a recolheu e entrou num poço profundo, onde vive até hoje. Em outra versão, foi atingido por uma flecha e rastejou até o poço para se esconder. Numa terceira, Khizr, o imortal errante da tradição islâmica, o conduziu por passagens sob a colina.

A história é antiga. O viajante marroquino Ibn Battuta, que esteve em Samarcanda no início da década de 1330, descreveu apenas este santuário entre os lugares sagrados da cidade. Escreveu que os habitantes de Samarcanda iam visitá-lo toda semana, à noite, e que os tártaros, como ele chamava os mongóis, traziam ricas oferendas de gado, ovelhas e moedas de prata e ouro.

Uma rua de túmulos na encosta de Afrasiyab

A necrópole sobe a encosta sul de Afrasiyab, a colina onde Samarcanda ficou de cerca de 500 a.C. até a invasão mongol de 1220. Os primeiros edifícios daqui, entre eles mausoléus e uma madraçal real datada de 1066, remontam aos caracânidas, e escavações na colina revelaram mausoléus dos séculos XI e XII.

A cidade depois se deslocou para o sul, mas o santuário ficou. A partir da década de 1350, a elite de Samarcanda construiu seus túmulos o mais perto possível do santo. Hoje há mais de vinte edifícios dos séculos XI a XV e do século XIX, em três grupos — inferior, intermediário e superior —, ligados por chartaqs: passagens com cúpula apoiada em quatro arcos. Você entra por baixo, pelo portal construído em 1434–1435, no reinado de Ulugh Beg.

Quem está enterrado onde: a família de Timur e seus emires

A maioria dos edifícios são mausoléus de um só cômodo construídos depois de 1350, muitos para mulheres da família de Timur e para seus emires, os comandantes de seu exército. São estes que vale a pena procurar.

Shadi Mulk Aka, 1372: a dor de uma mãe

Shadi Mulk, sobrinha de Timur, morreu em dezembro de 1371. Sua mãe, Kutlug Turkan Aka, irmã mais velha de Timur, construiu este túmulo para ela, e é o primeiro edifício do reinado de Timur em Samarcanda. Sob o piso há duas câmaras funerárias, o que coincide com os registros de que mãe e filha foram enterradas aqui. Os versos em torno da entrada choram uma filha que morreu jovem; um deles compara o túmulo a um jardim e a moça a uma pérola perdida.

Os mestres assinaram sua obra. Shams ad-Din e Barr ad-Din, de Samarcanda, deixaram seus nomes no nicho do portal, e o ceramista Zayn ad-Din, de Bukhara, assinou a base de uma coluna entalhada.

Shirin Bika Aka e os emires

Em frente fica o mausoléu de Shirin Bika Aka, irmã de Timur, construído em 1385–1386. Junto com o de Shadi Mulk Aka, é um dos dois mais bem preservados do conjunto. Ao redor deles estão o túmulo conhecido como Amir Zade (1386), o mausoléu de Amir Burunduq, um dos comandantes de Timur (década de 1380), e o Octógono, um mausoléu de oito lados do início do século XV. Mais acima, o mausoléu de Khoja Ahmad data da década de 1340, antes da época de Timur, e um túmulo de 1360–1361 foi construído para uma nobre cujo nome se perdeu.

Tuman Aka, 1405: paisagens nas paredes

Perto do topo, o complexo de Tuman Aka, uma das esposas de Timur, reúne um mausoléu e uma pequena mesquita memorial. Seu portal é de mosaico de faiança, com azulejos azuis decorados em ouro. No interior, procure os painéis pintados com riachos, árvores e pássaros. Se Tuman Aka está enterrada aqui, ninguém sabe: a cripta foi encontrada cheia de entulho de obra, e após a morte de Timur ela foi mandada embora de Samarcanda.

O mausoléu de duas cúpulas: o astrônomo está mesmo aqui?

No grupo inferior ergue-se um mausoléu com duas cúpulas, construído no primeiro terço do século XV, na época de Ulugh Beg. Placas e guias o chamam de túmulo de Qadi Zada al-Rumi, o astrônomo que lecionava na madraçal de Ulugh Beg no Registan. Esse nome se tornou padrão nos livros soviéticos a partir dos anos 1940, mas se apoia apenas na tradição.

Outra tradição atribui o túmulo à ama de leite de Timur e à filha dela, Bibi Zaynab, embora nenhuma das duas apareça nas fontes da época. Muitos estudiosos hoje o chamam simplesmente de mausoléu de duas cúpulas, e nossos guias também.

Terracota vidrada, majólica, mosaico: como ler os azulejos

Shah-i-Zinda é um manual da azulejaria timúrida. Ao longo de uma única ruela curta, você encontra terracota entalhada e vidrada, majólica, pintura sobre o vidrado, azulejos vidrados de uma só cor e mosaico de azulejos. Os azulejos não eram apenas decoração: protegiam o tijolo cozido por trás deles do calor, da geada, da chuva e da poeira.

• Terracota vidrada entalhada. O desenho é talhado fundo em placas de argila, que depois são vidradas e queimadas, de modo que luz e sombra fazem metade do trabalho. A fachada de Shadi Mulk Aka é o melhor exemplo: verde e turquesa, com inscrições em branco sobre turquesa e azul-escuro.
• Majólica. Azulejos vidrados com desenhos pintados. O interior de Shadi Mulk Aka é quase todo de majólica, com padrões vivos sobre um fundo azul profundo.
• Mosaico de faiança. Azulejos vidrados de uma só cor são cortados em pedacinhos e encaixados como num quebra-cabeça. Os artesãos timúridas aperfeiçoaram a técnica depois da década de 1390, e alguns dos melhores exemplos estão aqui. Veja o portal de Tuman Aka.
• Tijolo vidrado. Tijolos vidrados e simples assentados em padrões geométricos, como no Octógono.

Nossa dica: pare entre Shadi Mulk Aka (1372) e Tuman Aka (1405). Em 33 anos, os azulejistas de Samarcanda passaram do entalhe ao corte, e você vê toda essa mudança em poucos passos.

A escadaria e a contagem dos degraus

Passado o portal, uma escadaria íngreme sobe a colina até o grupo intermediário. Cedo ou tarde, todo visitante, peregrino ou turista, começa a contar os degraus.

Crença popular: conte duas vezes

Isto é crença popular, não história. Diz a tradição que a escadaria tem quarenta degraus, que simbolizam o caminho do arrependimento e da oração. Conte-os na subida e de novo na descida. Se os dois números baterem, seus pecados serão perdoados. Conte você mesmo: o número que você encontrar faz parte da experiência.

Outra lenda diz que os peregrinos subiam outrora um degrau por dia durante quarenta dias, rezando em cada um. Conta-se que Bahauddin Naqshband, o mestre sufi de Bukhara, fez exatamente isso. Quando chegou ao último degrau, um cavaleiro num cavalo branco galopou em sua direção, parou bem perto dele, fez-lhe perguntas e desapareceu. O cavaleiro, segundo a história, era o próprio Kusam ibn Abbas.

Um lugar de peregrinação hoje

Shah-i-Zinda é um dos santuários mais venerados da Ásia Central, e para as famílias locais é antes de tudo um lugar de oração e só depois um monumento. A noite de quinta para sexta-feira era tradicionalmente o momento das orações noturnas aqui. Você verá pessoas pararem diante do túmulo de Kusam, fazerem uma oração e seguirem em silêncio. Saiba mais sobre os santuários do Uzbequistão em nosso guia de ziyarat e lugares sagrados.

Restauração: azulejos antigos, azulejos novos e o debate de 2005

As primeiras fotografias de Shah-i-Zinda, tiradas para o Álbum do Turquestão no início da década de 1870, mostram cúpulas nuas e fachadas destruídas numa encosta vazia. As escavações começaram em 1922. A partir de 1957, a arqueóloga Nina Nemtseva estudou a necrópole de forma sistemática, e trabalhou aqui até 2001. Nesse ano, Shah-i-Zinda entrou para a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO como parte de “Samarcanda – Encruzilhada de Culturas”.

Em 2004, um decreto do governo deu início a uma grande restauração, concluída em menos de dois anos. As obras revelaram as fundações de edifícios mais antigos, entre eles uma mesquita e uma madraçal do século XI.

A pressa atraiu críticas. Em 2005, o Comitê do Patrimônio Mundial manifestou profunda preocupação com a escala das obras, incluindo o uso extensivo de cimento e concreto armado, e pediu que fossem interrompidas. Um ano depois, registrou uma perda parcial de autenticidade. O próprio relatório do Uzbequistão reconheceu que a pressa prejudicou a qualidade de alguns detalhes. Grande parte da azulejaria timúrida original foi substituída por azulejos novos.

Nossa dica: aprenda a diferenciá-los. Os azulejos antigos têm cores mais suaves, vidrado gasto e bordas levemente irregulares. Os novos são mais vivos e perfeitamente uniformes. Shadi Mulk Aka e Shirin Bika Aka são os melhores lugares para encontrar os antigos.

Você sabia?

• A porta de madeira entalhada do complexo de Kusam ibn Abbas é datada de 1404–1405 e já foi incrustada de marfim.
• Versículos do Alcorão acrescentados ao portal de entrada dizem que os mortos no caminho de Deus não estão mortos, mas vivos: a mesma ideia do nome Shah-i-Zinda.
• Ibn Battuta viu o santuário no início da década de 1330, quatro décadas antes de o primeiro túmulo timúrida ser erguido ao seu lado.

Shah-i-Zinda em datas

Ano	O que aconteceu
676–677	Kusam ibn Abbas chega a Samarcanda e morre ali
Século XI	Ergue-se um mausoléu sobre o túmulo tido como seu
1066	Uma madraçal real caracânida
Início da década de 1330	Ibn Battuta descreve o santuário
Década de 1340	Mausoléu de Khoja Ahmad
1372	Mausoléu de Shadi Mulk Aka
1385–1386	Mausoléu de Shirin Bika Aka
1404–1405	Complexo de Tuman Aka; porta entalhada do complexo de Kusam
1434–1435	Portal de entrada, no reinado de Ulugh Beg
Início da década de 1870	Primeiras fotografias, para o Álbum do Turquestão
1922	Começam as escavações
2001	Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO
2004–2005	Restauração em grande escala

Visitando Shah-i-Zinda: ingressos, horários e nossas dicas

• Ingresso: vendido no guichê junto ao portal. Confira o preço na bilheteria e leve algum dinheiro em som; veja nossas notas sobre cartões e dinheiro no Uzbequistão.
• Horário: confira na bilheteria. Nós chegamos na hora da abertura.
• Tempo: de 1 a 1,5 hora.
• Roupas: este é um lugar sagrado. Ombros e joelhos cobertos para todos, lenço para as mulheres e voz baixa. Mais em nosso guia sobre o que vestir no Uzbequistão.
• Luz: chegue cedo. A ruela está tranquila, a luz sobre os azulejos é suave e, no verão, a manhã é a única parte fresca do dia.
• Fotos: permitidas na ruela e na escadaria. Nunca fotografe pessoas rezando.
• Como chegar: cerca de 800 m a pé passando pela Mesquita Bibi-Khanym; o museu de Afrasiyab fica cerca de um quilômetro adiante.
• Nossa dica: suba primeiro até o topo e depois desça devagar. A azulejaria se lê melhor quando você já conhece o traçado.

Samarcanda fica a 2 horas e 30 minutos de Tashkent no expresso Afrosiyob: veja de Tashkent a Samarcanda. Para encaixar a necrópole nos seus dias, leia Samarcanda em 1, 2 ou 3 dias, atrações de Samarcanda, ingressos e horários e nosso guia da cidade de Samarcanda. Com guia, Shah-i-Zinda faz parte do tour pelos destaques de Samarcanda e de nossos outros passeios em Samarcanda.

Em resumo

• Shah-i-Zinda cresceu em torno do túmulo tido como de Kusam ibn Abbas, primo do Profeta, que morreu em Samarcanda por volta de 677.
• O “Rei Vivo” é uma lenda: segundo ela, Kusam entrou num poço com a cabeça nas mãos e vive lá até hoje.
• A irmã, a sobrinha e a esposa de Timur, além de seus emires, estão enterrados ao longo de uma única ruela, em mais de vinte edifícios.
• Terracota entalhada, majólica e mosaico convivem lado a lado; a restauração de 2004–2005 substituiu muitos azulejos antigos por novos.
• Chegue cedo, vista-se como para um lugar sagrado e conte os degraus na subida e na descida.