Nuestro conductor le recibe en el aeropuerto de Taskent y le lleva al hotel. El vuelo de Milán aterriza al amanecer, así que, bajo petición, reservamos su habitación desde la noche anterior y puede dormir primero.

Por la tarde, su guía le lleva al Museo de Artes Aplicadas. En 1896 el diplomático Alexander Polovtsov compró la casa de un comerciante y la hizo reconstruir al estilo centroasiático; los mejores maestros de la pintura, la talla en madera y el ganch tallado decoraron sus salas, y desde 1937 es un museo de artesanía. Mire hacia los techos tanto como a las vitrinas: el edificio forma parte de una colección de más de 7.000 piezas de arte popular.

Después, bajo tierra. El metro de Taskent se inauguró en 1977, el primero de Asia Central. En la estación Alisher Navoi, las cúpulas descansan sobre columnas que se estrechan, y relieves de cerámica turquesa muestran escenas de los poemas de Navoi; en Kosmonavtlar, medallones de cerámica recorren las paredes.

Conviene saber: comprobamos los días de apertura del museo para sus fechas. Si aterriza más tarde, el metro pasa a la noche.

Noche en Taskent

Por la mañana el tren de alta velocidad Afrosiyob le lleva a Samarcanda en unas 2 h 10 min. La estación está a más de 6 km del centro, y su coche le espera.

Por la tarde, el Registán: tres madrasas frente a una misma plaza, Ulugh Beg (1417–1420), Sher-Dor (1619–1636) y Tilla-Kari (1646–1660). Sobre la puerta de Sher-Dor, unos tigres persiguen ciervos bajo soles con rostro humano, una imagen rara en la arquitectura islámica. Dentro de Tilla-Kari, muros y cúpula están cubiertos de kundal, pintura en bajorrelieve acabada con pan de oro sobre un fondo azul intenso; buena parte es obra de los restauradores, terminada en 1979, y una exposición en el edificio cuenta la historia de la restauración de la plaza.

Al final del día, Gur-e-Amir, el mausoleo de Timur, terminado en 1404. El mosaico de su portal lleva el nombre del constructor, Muhammad ibn Mahmud de Isfahán. Dentro, paneles de ónice revisten la parte baja de los muros, y por encima un ornamento en relieve de papel maché, pintado de azul y dorado, hace resplandecer la sala.

Conviene saber: las plazas del Afrosiyob se agotan, así que reservamos los billetes en cuanto se fijan sus fechas; necesitamos los datos del pasaporte de cada viajero. Al anochecer, si lo desea, le llevamos a ver el Registán iluminado.

Noche en Samarcanda

Vamos a Shah-i-Zinda por la mañana, cuando la luz sobre los azulejos es suave. A lo largo de un corto callejón de mausoleos encontrará todas las técnicas de la azulejería timúrida: la terracota tallada y vidriada, en la que el dibujo se talla en profundidad en la arcilla antes de vidriarla; la mayólica, pintada sobre el vidriado, que cubre casi todo el interior del mausoleo de Shadi Mulk Aka, de 1372; y el mosaico, de azulejos vidriados en un solo color y cortados en pequeñas piezas. Los maestros firmaron su obra: Shams ad-Din y Barr ad-Din de Samarcanda en el nicho de un portal, el alfarero Zayn ad-Din de Bujará en la base de una columna tallada. La restauración de 2004–2005 sustituyó muchos azulejos antiguos; su guía le enseña a distinguirlos: los antiguos tienen colores más suaves, el vidriado gastado y los bordes ligeramente irregulares.

Después, la mezquita del viernes de Timur, Bibi-Khanym, construida en 1399–1405 por artesanos de la India, Irán, Jorezm y la Horda de Oro. En las torres de su puerta, ladrillos vidriados y sin vidriar forman inscripciones en escritura cúfica cuadrada.

Por la tarde, Konigil, a unos 13 km de Samarcanda. En el molino Meros, el papel de Samarcanda se hace con corteza de morera como antes de que el oficio desapareciera en el siglo XIX: la corteza se pone en remojo, se hierve y se golpea hasta hacerla pasta con mazos de madera que una rueda hidráulica levanta y deja caer, y usted mismo saca una hoja de la tina. Más en nuestro artículo sobre el papel de Samarcanda en Konigil.

Conviene saber: Shah-i-Zinda es un lugar de peregrinación: cubra hombros y rodillas; las mujeres, lleven un pañuelo. Antes de ir, lea nuestra guía de Shah-i-Zinda.

Noche en Samarcanda

La carretera sube al paso de Takhtakaracha, a unos 1.700 m, y en unos 90 km, entre hora y media y dos horas sin paradas, le lleva a Shahrisabz, la ciudad natal de Timur. Pare en lo alto del paso para disfrutar de la vista.

Ak-Saray, el Palacio Blanco, se empezó en 1380. Lo que queda es su puerta: dos torres que aún se alzan unos 38 metros, a ambos lados de un arco de 22,5 metros, en su día la luz más ancha de Asia Central. Lo levantaron artesanos traídos de Jorezm, y una inscripción del revestimiento nombra a un maestro, Muhammad Yusuf Tabrizi. En 1404, Ruy González de Clavijo, embajador del rey de Castilla, vio que las obras continuaban y describió muros revestidos de azulejos de oro y azul. El oro ha desaparecido; mire hacia arriba y el azul sigue ahí, en paneles geométricos de ladrillo vidriado azul oscuro y azul claro sobre ladrillo sin vidriar.

Luego, un paseo hacia el sur por el parque: Kok-Gumbaz, la mezquita del viernes que Ulugh Beg construyó en 1437, y la tumba de Jahangir, el hijo mayor de Timur, en Dorus Saodat. De vuelta en Samarcanda al anochecer.

Conviene saber: de diciembre a marzo la nieve puede cerrar el paso durante un tiempo; el desvío rodeando las montañas lleva unas tres horas por trayecto, así que consultamos el estado de la carretera el día antes. La historia completa está en nuestro artículo sobre Ak-Saray.

Noche en Samarcanda

Por la mañana, el Afrosiyob a Bujará, en menos de 2 horas. La estación de Bujará está en Kagan, a unos 12 km de la ciudad vieja; allí le espera su conductor.

A última hora de la tarde, cuando la luz rasante resalta el dibujo, el Mausoleo de los Samánidas: un cubo de ladrillo cocido del siglo X, de unos diez metros de lado. Los ladrillos grandes soportan el peso, y los pequeños, colocados en grupos, forman el ornamento: cestería, damero, rosetas. Como los ladrillos están a distintas profundidades, el dibujo cambia a medida que se mueve el sol.

A pocos minutos, Chashma-Ayub, cuya cúpula cónica, habitual en Jorezm y rara en Bujará, se atribuye a maestros jorezmios. Después, la mezquita Bolo-Hauz, donde en 1917 el maestro Shirin Muradov añadió el pórtico de veinte esbeltas columnas de madera, de 12 metros de altura, con capiteles de mocárabes tallados y pintados.

Conviene saber: más en nuestro artículo sobre el Mausoleo de los Samánidas y Bolo-Hauz.

Noche en Bujará

Por la mañana, Poi Kalyan, donde el minarete Kalyan de 1127 se alza entre la mezquita Kalyan y la madrasa Mir-i-Arab. Fíjese en su ladrillo: franja tras franja con un dibujo distinto, todo de ladrillo cocido. Cuando los mercaderes venecianos Niccolò y Maffeo Polo, padre y tío de Marco, pasaron tres años en Bujará en la década de 1260, el minarete llevaba ya más de un siglo en pie.

Después, la madrasa de Ulugh Beg de 1417, la más antigua conservada de Asia Central, y las cúpulas comerciales del siglo XVI, construidas sobre los antiguos cruces de los mercaderes.

Por la tarde, Lyabi-Hauz, la plaza en torno a un estanque de hacia 1620. En el portal de la madrasa Nadir Divan-Begi, dos simurg, las aves parecidas al fénix de la leyenda persa, vuelan hacia un sol con rostro humano, cada una con una cierva blanca entre las garras. Los seres vivos son raros en la azulejería de las madrasas de Asia Central; a sus primos, los tigres de Sher-Dor, ya los vio en Samarcanda.

Conviene saber: por la noche podemos organizar una cena como invitados de una familia local (a petición).

Noche en Bujará

Gijduvan está a unos 45 km al noreste de Bujará, una ciudad trabajadora con su propia escuela de cerámica: ornamento floral combinado con motivos geométricos. En el taller familiar más conocido de la ciudad trabaja la sexta generación de alfareros, y su museo reúne cerámica de muchos centros de Asia Central. Verá todo el proceso, de la arcilla al horno, y después se sentará al torno o pintará un plato con un maestro, según la agenda del maestro.

En Gijduvan se alza también la pequeña madrasa que Ulugh Beg construyó en 1433, la tercera y última de sus madrasas después de las de Samarcanda y Bujará. El almuerzo es en la ciudad.

Por la tarde, de vuelta en Bujará, tiempo libre en la ciudad vieja, o Chor Minor, la casa de entrada con cuatro torres, cada una coronada por una cúpula azul.

Conviene saber: Pida en el taller que le envuelvan bien los platos y llévelos en el equipaje de mano.

Noche en Bujará

A última hora de la mañana, el tren de alta velocidad Jaloliddin Manguberdi para en Bujará en su camino de Taskent a Jiva y llega a Jiva hacia las dos y media, unas 3 h 30 min después. Su conductor le lleva con el equipaje a un hotel dentro de Itchan Kala o justo al lado.

Por la tarde, el Kalta Minor, empezado en 1852 y nunca terminado: 29 metros de altura y 14,2 metros de diámetro, y el único minarete revestido por completo de azulejos vidriados, en franjas turquesas, verdes y blancas. Sus inscripciones llevan versos del poeta jivano Ogahi; algunas se perdieron y se repusieron durante la restauración por el 2.500 aniversario de Jiva, en 1997. Después, el Kunya-Ark, la ciudadela de los kanes, con su sala de recepción de 1804–1806 revestida de azulejos azules y blancos.

Conviene saber: este tren no sale de Taskent los domingos, así que este día del tour nunca cae en domingo. El sol bajo vuelve turquesas los azulejos del Kalta Minor.

Noche en Jiva

Por la mañana, Tash Hovli, el palacio de Allakuli Khan de la década de 1830, con más de 260 estancias. Los azulejos azules y blancos de sus patios son obra del maestro Abdullah Jin, y los techos de madera están pintados de rojo y amarillo.

Hacia mediodía, la mezquita Juma, cuando la luz entra por las aberturas del techo sobre 212 columnas de madera tallada; las fechas talladas en puertas y columnas van de 1316 a 1789. Después, el mausoleo de Pahlavan Mahmud, cuya doble cúpula, la mayor de Jiva, está cubierta de azulejos turquesa, y el minarete Islam Khoja de 1908–1910, que con 56,6 metros es el más alto de Jiva, con franjas de azulejos azules, blancos y verdes.

A última hora de la tarde, el traslado al aeropuerto de Urgench, a unos 30 km, y el vuelo a Taskent, de 1 h 20 min a 1 h 30 min aproximadamente. En Taskent le espera el conductor.

Conviene saber: Pahlavan Mahmud es un lugar de peregrinación: cubra hombros y rodillas, las mujeres lleven un pañuelo, y hable en voz baja. Más en nuestra guía de Itchan Kala.

Noche en Taskent