Lugares en este artículo: Bujará
Poi-Kalyan en Bujará: el minarete Kalyan, la mezquita y Mir-i-Arab, entre historia y leyendas
En febrero de 1220, Gengis Khan tomó Bujará y la incendió. Su gran mezquita del viernes fue destruida. La torre de ladrillo que se alzaba a su lado, que entonces no tenía ni un siglo, quedó en pie. Ochocientos años después sigue siendo lo más alto de la ciudad vieja, y cada callejuela parece devolverle a ella.
Esa torre es el ,¿Sabías que…? Excavaron 13 metros y no hallaron el fondo de sus cimientos El minarete Kalyan, de 1127, mide unos 46 m, y una excavación llegó a 13 m sin encontrar el final de sus cimientos. Se dice que Gengis Kan ordenó respetarlo. Leer más → y la plaza a sus pies es :El corazón del viejo Bujará: el minarete Kalyan de 1127, la mezquita Kalyan y la madraza Mir-i-Arab, frente a frente en una misma plaza. Leer más → el minarete, la mezquita Kalyan y la Un colegio islámico: celdas para los estudiantes y aulas en torno a un patio, tras un gran portal. En los cascos antiguos, muchas albergan hoy museos y talleres artesanos. ,¿Sabías que…? Una madrasa que enseña desde hace casi 500 años Mir-i-Arab, construida en la década de 1530 frente a la mezquita Kalyan, fue una de las tres únicas escuelas islámicas que pudieron seguir abiertas en época soviética, y aún hoy forma a estudiantes. Leer más → frente a frente sobre el empedrado. Traemos aquí a nuestros viajeros en cada recorrido por Bujará, al atardecer y otra vez de noche. Así es el conjunto tal como lo cuentan nuestros guías: la historia, las leyendas (señaladas como tales), los detalles que la mayoría de los visitantes pasan por alto y cómo organizar su visita.
Poi-Kalyan: «al pie del grande»
Poi-Kalyan significa en persa «al pie del grande», y el grande es el minarete. Kalyan quiere decir simplemente grande. La mezquita es la mezquita Kalyan, la gran mezquita, y la madrasa de enfrente toma su nombre de un jeque conocido como Mir-i Arab.
Los tres edificios se levantaron a lo largo de cuatro siglos: el minarete en 1127, la mezquita en su forma actual en 1514 y la madrasa en la década de 1530. Juntos forman el corazón del Centro histórico de Bujará, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1993.
El minarete Kalyan: la torre de Arslan Khan de 1127
El minarete lo costeó Arslan Khan, soberano karajánida de Bujará entre 1102 y 1130, que construyó mucho en su ciudad. Era su segundo intento. Un minarete anterior, coronado por una linterna de madera, se derrumbó poco después de terminarse. El que levantó en 1127 es de ladrillo de arriba abajo.
Se eleva 46,5 metros. En la base mide unos 9 metros de diámetro, que se reducen a 6 metros bajo la linterna. Los arqueólogos excavaron 13 metros junto a él sin llegar al fondo de los cimientos.
Rodéelo despacio y levante la vista. Todo el fuste está envuelto en franjas de ornamentación de ladrillo, y ninguna repite el dibujo de otra. Cerca de lo alto corre una fina banda de esmalte turquesa. Una de las franjas lleva una inscripción en escritura cúfica con el nombre de Arslan Khan. En la cima, una linterna redonda se abre en 16 arcos. Desde allí se llamaba a la oración, y la torre servía además de atalaya y de faro visible mucho más allá de la ciudad.
La puerta no está a ras de suelo. Un puente de ladrillo une el minarete con el tejado de la mezquita, y en su interior sube una escalera de caracol. En 1920, durante los combates por Bujará, un proyectil destruyó casi la mitad de la linterna. Se reconstruyó, y el minarete se restauró por completo en 1997 para el 2500 aniversario de la ciudad.
Leyenda: el maestro Bako y la leche de camella
Esto es una leyenda, no un hecho documentado. El constructor, conocido como el maestro Bako, echó los cimientos con una argamasa de ganch, un yeso local, mezclada con leche de camella. Después desapareció. Dos años más tarde regresó, encontró los cimientos duros como la piedra y solo entonces empezó la torre. Algunas versiones añaden huevos y sangre de toro a la mezcla. En el barrio todavía le enseñarán una tumba que dicen que es la suya, a pocos pasos del minarete.
La «Torre de la Muerte»: lo que recoge la historia
Bujará tiene un nombre más sombrío para el minarete: la Torre de la Muerte. Esta parte no es una leyenda. En 1832 Alexander Burnes, un joven oficial británico, llegó a Bujará. En el libro sobre su viaje escribió acerca del minarete: «Desde esta torre se arroja a los criminales». Añadió que nadie salvo el sacerdote principal podía subir, y solo los viernes para llamar al pueblo a la oración, de modo que no pudiera asomarse a los patios de las mujeres de las casas de alrededor.
Cuándo terminó esta práctica está menos claro, y los testimonios no coinciden. Algunos viajeros escribieron que cesó hacia 1870; uno que llegó en secreto en 1938 oyó que había vuelto en los años convulsos entre 1917 y 1920. Puede que le den una fecha precisa para la última ejecución. Los documentos no la recogen.
Leyenda: la mujer de las muchas faldas
Otra leyenda. Un soberano cruel descubrió que su esposa ayudaba en secreto a su pueblo y la condenó a ser arrojada desde la torre. Como último deseo, ella pidió vestirse a su manera. Se puso todos los vestidos y faldas que tenía, subió al minarete y saltó. Sus faldas se abrieron como un paracaídas y llegó al suelo ilesa. El soberano, conmovido por su valor, la perdonó.
Gengis Khan y el minarete que perdonó
La historia procede de un cronista persa del siglo XIII. Gengis Khan entró a caballo en la mezquita del viernes de Bujará y preguntó si aquel era el palacio del sultán. Cuando le dijeron que era la casa de Dios, mandó vaciar en el patio los cofres que guardaban los coranes y los usó como pesebres para sus caballos. Después la ciudad fue incendiada. La mezquita quedó destruida; el minarete sobrevivió.
Leyenda: el sombrero que cayó
¿Por qué sobrevivió el minarete? Aquí entra la leyenda. Gengis Khan se detuvo al pie de la torre y echó la cabeza tan atrás para ver la cima que se le cayó el sombrero. Al agacharse a recogerlo, dijo que, si un hombre tan grande se había inclinado ante este minarete, debía seguir en pie. En otra versión se trata de su casco, y él interpreta la caída como una señal del cielo. Nosotros la contamos al pie de la torre, y todos los grupos levantan la vista.
La mezquita Kalyan: la mezquita del viernes de Bujará
Los arqueólogos hallaron dos mezquitas más antiguas bajo la que hoy se ve. La más profunda, de la época de Arslan Khan, era tan grande como la actual. En 1514, bajo el príncipe shaibánida Ubaydullah Khan, la mezquita se reconstruyó y recibió su fachada de azulejos y un nuevo mihrab de mosaico, firmado por el calígrafo Bayazid al-Puroni.
Está pensada para multitudes: unos 130 por 80 metros, con capacidad para hasta 12.000 fieles. Alrededor del patio corren galerías bajo 288 pequeñas cúpulas, sostenidas por 208 pilares. Al fondo del patio, una gran cúpula azul se alza sobre la sala de oración.
En el portal de entrada, busque una losa de mármol con un decreto de 1542 que eximía a los habitantes de Bujará de ciertos impuestos. En el patio se levanta un pabellón octogonal construido en 1915 por el maestro bujarí Shirin Muradov. En las décadas soviéticas la mezquita estuvo cerrada al culto. En 1996 fue devuelta a la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Uzbekistán, como recuerda una segunda losa de mármol frente a la primera. Hoy vuelve a ser la mezquita del viernes de Bujará.
Mir-i-Arab: la madrasa que siguió enseñando
Al otro lado de la plaza, frente a la mezquita, se alza la madrasa Mir-i-Arab, terminada en 1535–1536. Lleva el nombre del jeque Abdullah Yamani, llamado Mir-i Arab, un sufí de la orden naqshbandí que llegó de Yemen y se convirtió en el maestro espiritual de Ubaydullah Khan, el soberano que reconstruyó la mezquita.
Dos pisos de celdas para estudiantes, 114 en total, rodean el patio. Junto al vestíbulo de entrada está la cámara funeraria. Allí reposa Mir-i Arab bajo una lápida de mármol, y a su lado se encuentra el cenotafio de madera de Ubaydullah Khan, enterrado junto a su maestro.
Su historia soviética es insólita. La madrasa se cerró en los años veinte y reabrió en 1946, y durante la mayor parte de las décadas soviéticas fue una de las pocas escuelas islámicas autorizadas a enseñar en toda la URSS. Desde entonces no ha dejado de hacerlo. Hoy cuenta con unos 170 estudiantes y 39 profesores.
Al ser una escuela en funcionamiento, los visitantes ven el vestíbulo de entrada y se asoman al patio a través de la reja; el patio pertenece a los estudiantes. Si le interesan los lugares sagrados de Bujará, nuestra guía de lugares sagrados de Uzbekistán profundiza en el tema.
Luz de tarde y los mejores puntos para fotos
Poi-Kalyan cambia de color a lo largo del día, así que conviene verla al menos dos veces.
- A primera hora: la plaza está casi vacía y puede fotografiar el minarete entre los dos portales sin nadie en el encuadre.
- A última hora de la tarde: el sol bajo vuelve dorado el ladrillo del minarete e ilumina las cúpulas turquesa de Mir-i-Arab.
- Desde arriba: los cafés que rodean la plaza tienen terrazas y galerías altas con vistas directas al minarete y las cúpulas. Pida una tetera de té verde y espere la luz.
- De noche: el minarete y los portales están iluminados, y los grupos del día ya se han ido.
Si la fotografía es el objetivo de su viaje, nuestro tour fotográfico por Uzbekistán incluye Bujará.
¿Sabía que…?
- La base del minarete está entre las más anchas de Asia Central; solo la del minarete de Kutlug-,Amir Timur (Tamerlán, 1336–1405), fundador del Imperio timúrida, con capital en Samarcanda. Nació cerca de Shahrisabz. en Kunya-Urgench, es más ancha.
- Nadie sabe hasta dónde llegan los cimientos: la excavación se detuvo a 13 metros.
- La madrasa tomó el nombre de Mir-i-Arab solo tras la muerte del jeque.
- Ubaydullah Khan reconstruyó la mezquita, pero reposa al otro lado de la plaza, en la madrasa, junto a su maestro.
Poi-Kalyan en fechas
| Año | Qué ocurrió |
|---|---|
| 1127 | Se termina el minarete de ladrillo de Arslan Khan |
| 1220 | Gengis Khan incendia Bujará; la mezquita queda destruida, el minarete sobrevive |
| 1514 | Ubaydullah Khan reconstruye la mezquita Kalyan |
| 1535–1536 | Se termina la madrasa Mir-i-Arab |
| 1542 | Se coloca el decreto fiscal en el portal de la mezquita |
| 1832 | Un viajero británico deja constancia de las ejecuciones desde la torre |
| 1920 | Un proyectil destruye casi la mitad de la linterna |
| 1946 | Mir-i-Arab reabre como madrasa |
| 1993 | Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO |
| 1997 | Restauración para el 2500 aniversario de Bujará |
Visitar Poi-Kalyan: entradas, horarios y nuestros consejos
- La plaza: de paso libre y gratuita.
- Entrada y horarios: para el patio de la mezquita, consulte en la taquilla.
- Tiempo: alrededor de una hora, más una breve vuelta de noche.
- Vestimenta: se trata de una mezquita y una madrasa en funcionamiento. Cubra hombros y rodillas; las mujeres deben llevar un pañuelo para la mezquita. No fotografíe nunca a personas que estén rezando. Más información en nuestra guía sobre qué ropa llevar en Uzbekistán.
- Los viernes: la mezquita se llena para la oración del mediodía, así que programamos la visita de nuestros viajeros a otra hora del día.
- Subir al minarete: no planteamos la visita en torno a ello. Que la escalera esté abierta depende del recinto, así que pregunte en la taquilla ese mismo día.
Poi-Kalyan está a unos 500 metros de ¿Sabías que…? Bujará bebía antes de sus estanques Estanques como el Lyabi-Hauz, de hacia 1620 y 46 × 36 m, eran la principal fuente de agua de la ciudad. La mayoría se rellenó en los años 1920–30 porque propagaban enfermedades; este sobrevivió. Leer más → y a pocos minutos a pie del .La fortaleza y residencia de los gobernantes de Bujará, sobre una alta colina artificial: la construcción más antigua de la ciudad. Leer más → Para encajarla en su itinerario, consulte Bujará en 1, 2 o 3 días, nuestra tabla de lugares de interés, entradas y horarios de Bujará y Jiva y la guía de la ciudad de Bujará. Para la gran plaza de Samarcanda, lea el Registan de Samarcanda. Con guía, Poi-Kalyan forma parte del tour por lo esencial de Bujará, de Bujará en 2 días y de nuestros otros tours por Bujará.
En resumen
- Tres edificios, cuatro siglos: el minarete Kalyan (1127), la mezquita Kalyan (1514) y la madrasa Mir-i-Arab (1535–1536).
- El minarete mide 46,5 metros de ladrillo decorado; Gengis Khan incendió la mezquita en 1220, pero dejó la torre en pie.
- La «Torre de la Muerte» es historia: un viajero dejó constancia en 1832 de las ejecuciones desde lo alto. El sombrero que cayó y la argamasa con leche de camella son leyendas.
- Mir-i-Arab reabrió en 1946 y sigue formando estudiantes; los visitantes ven el vestíbulo de entrada y la tumba de Ubaydullah Khan y su maestro.
- Venga a primera hora para encontrar la plaza vacía, al atardecer para ver el ladrillo dorado, y cubra hombros y rodillas.
