Shah-i-Zinda en Samarcanda: historia, leyendas y cómo visitarla

Cruce la puerta, suba un tramo empinado de escalones y se abrirá ante usted un callejón apenas más ancho que un pasillo. A ambos lados se alzan tumbas revestidas de turquesa, cobalto y blanco: una para la hermana de Timur, otra para su sobrina, otra para su esposa, otras para sus generales. En lo más alto, tras una celosía de madera tallada, reposa el hombre en torno al cual creció toda la calle. Samarcanda lo llama el Rey Viviente.

Nuestros guías recorren este callejón con viajeros semana tras semana, y aun así seguimos deteniéndonos en los mismos rincones. Esta es Shah-i-Zinda tal como la contamos nosotros: quién fue el Rey Viviente, quién está enterrado dónde, las leyendas (señaladas como tales), cómo se hicieron los azulejos, qué cambió la restauración de 2005 y cómo planificar la visita.

¿Quién fue el Rey Viviente? Kusam ibn Abbas

Kusam ibn Abbas, cuyo nombre también se escribe Qutham o Qusam, era primo del profeta Mahoma: su padre, Abbas, era tío del Profeta. Bajo el califa Ali gobernó La Meca. En 676 se unió a la campaña árabe hacia las tierras más allá del Amu Daria y se quedó en Samarcanda, donde murió hacia 677. Dónde y cómo exactamente, los historiadores aún lo debaten.

Hacia el siglo XI ya se alzaba un mausoleo sobre la tumba que se cree suya, y la necrópolis creció a su alrededor. Junto a él hay una sala para los peregrinos, la ziyaratjana, y un pequeño oratorio subterráneo, la chillajana, que todavía conserva su mihrab. Hasta el siglo XVI el lugar se llamaba sencillamente el Santuario del Shah. Shah-i-Zinda, «el Rey Viviente», llegó más tarde.

Leyenda: el rey que no murió

Esto es leyenda, no historia, y Samarcanda la cuenta en varias versiones. En la más conocida, los enemigos atacaron la ciudad durante la oración del viernes y le cortaron la cabeza a Kusam. Él la recogió y se adentró en un pozo profundo, donde vive hasta hoy. En otra versión, una flecha lo hirió y se arrastró hasta el pozo para esconderse. En una tercera, Jidr, el inmortal errante de la tradición islámica, lo condujo por pasadizos bajo la colina.

La historia es antigua. El viajero marroquí Ibn Battuta, que estuvo en Samarcanda a principios de la década de 1330, describió solo este santuario entre todos los lugares sagrados de la ciudad. Escribió que los habitantes de Samarcanda salían a visitarlo cada semana de noche, y que los tártaros, como él llamaba a los mongoles, traían ricas ofrendas de reses, ovejas y monedas de plata y oro.

Una calle de tumbas en la ladera de Afrasiyab

La necrópolis asciende por la ladera sur de Afrasiyab, la colina donde se asentó Samarcanda desde alrededor del 500 a. C. hasta la invasión mongola de 1220. Los primeros edificios, entre ellos mausoleos y una madrasa real fechada en 1066, se remontan a los karajánidas, y las excavaciones en la colina han sacado a la luz mausoleos de los siglos XI y XII.

Más tarde la ciudad se desplazó hacia el sur, pero el santuario permaneció. Desde la década de 1350, la élite de Samarcanda construyó sus tumbas lo más cerca posible del santo. Hoy hay más de veinte edificios de los siglos XI al XV y del XIX, en tres grupos, inferior, medio y superior, unidos por chartaqs: pasajes abovedados sobre cuatro arcos. Se entra por abajo, por la puerta construida en 1434–1435, durante el reinado de Ulugh Beg.

Quién está enterrado dónde: la familia de Timur y sus emires

La mayoría de los edificios son mausoleos de una sola sala construidos después de 1350, muchos para mujeres de la familia de Timur y para sus emires, los comandantes de su ejército. Estos son los que conviene buscar.

Shadi Mulk Aka, 1372: el dolor de una madre

Shadi Mulk, sobrina de Timur, murió en diciembre de 1371. Su madre, Kutlug Turkan Aka, hermana mayor de Timur, le construyó esta tumba, el primer edificio del reinado de Timur en Samarcanda. Bajo el suelo hay dos cámaras funerarias, lo que concuerda con los registros según los cuales madre e hija fueron enterradas aquí. Los versos que rodean la entrada lloran a una hija que murió joven; uno compara la tumba con un jardín y a la muchacha con una perla perdida.

Los maestros firmaron su obra. Shams ad-Din y Barr ad-Din de Samarcanda dejaron sus nombres en el nicho del portal, y el alfarero Zayn ad-Din de Bujará firmó la base de una columna tallada.

Shirin Bika Aka y los emires

Enfrente se alza el mausoleo de Shirin Bika Aka, hermana de Timur, construido en 1385–1386. Junto con el de Shadi Mulk Aka, es uno de los dos mejor conservados del conjunto. A su alrededor están la tumba conocida como Amir Zade (1386), el mausoleo de Amir Burunduq, uno de los comandantes de Timur (década de 1380), y el Octógono, un mausoleo de ocho lados de principios del siglo XV. Más arriba, el mausoleo de Khoja Ahmad data de la década de 1340, antes de la época de Timur, y una tumba de 1360–1361 se construyó para una noble cuyo nombre se ha perdido.

Tuman Aka, 1405: paisajes en los muros

Cerca de la cima, el conjunto de Tuman Aka, una de las esposas de Timur, reúne un mausoleo y una pequeña mezquita conmemorativa. Su portal es de mosaico de loza, con azulejos azules decorados en oro. En el interior, busque los paneles pintados con arroyos, árboles y pájaros. Nadie sabe si Tuman Aka yace aquí: la cripta se encontró llena de escombros de obra y, tras la muerte de Timur, ella fue alejada de Samarcanda.

El mausoleo de dos cúpulas: ¿está realmente aquí el astrónomo?

En el grupo inferior se alza un mausoleo con dos cúpulas, construido en el primer tercio del siglo XV, en tiempos de Ulugh Beg. Los carteles y las guías lo llaman la tumba de Qadi Zada al-Rumi, el astrónomo que enseñó en la madrasa de Ulugh Beg en el Registán. Ese nombre se volvió habitual en los libros soviéticos a partir de la década de 1940, pero se basa solo en la tradición.

Otra tradición atribuye la tumba a la nodriza de Timur y a su hija, Bibi Zaynab, aunque ninguna de las dos aparece en las fuentes de la época. Hoy muchos especialistas lo llaman simplemente el mausoleo de dos cúpulas, y nuestros guías también.

Terracota vidriada, mayólica, mosaico: cómo leer los azulejos

Shah-i-Zinda es un manual de la azulejería timúrida. A lo largo de un callejón corto encontrará terracota tallada y vidriada, mayólica, pintura sobre vidriado, azulejos vidriados de un solo color y mosaico de azulejos. Los azulejos no eran solo decoración: protegían el ladrillo cocido que tenían detrás del calor, la helada, la lluvia y el polvo.

• Terracota vidriada tallada. El dibujo se talla en profundidad en paneles de arcilla que luego se vidrian y se cuecen, de modo que la luz y la sombra hacen la mitad del trabajo. La fachada de Shadi Mulk Aka es el mejor ejemplo: verde y turquesa, con inscripciones en blanco sobre turquesa y azul oscuro.
• Mayólica. Azulejos vidriados con motivos pintados. El interior de Shadi Mulk Aka es casi por completo de mayólica, con dibujos vivos sobre un fondo azul intenso.
• Mosaico de loza. Azulejos vidriados en un solo color se cortan en pequeñas piezas y se ensamblan como un rompecabezas. Los artesanos timúridas perfeccionaron la técnica después de la década de 1390, y algunos de los mejores ejemplos están aquí. Fíjese en el portal de Tuman Aka.
• Ladrillo vidriado. Ladrillos vidriados y lisos dispuestos en dibujos geométricos, como en el Octógono.

Nuestro consejo: colóquese entre Shadi Mulk Aka (1372) y Tuman Aka (1405). En 33 años, los azulejeros de Samarcanda pasaron de tallar a cortar, y el cambio entero se ve en unos pocos pasos.

La escalera y el recuento de los escalones

Pasada la puerta, una escalera empinada sube por la colina hasta el grupo medio. Tarde o temprano, todo visitante, peregrino o turista, empieza a contar los escalones.

Creencia popular: cuéntelos dos veces

Esto es creencia popular, no historia. La tradición dice que la escalera tiene cuarenta escalones, que simbolizan el camino del arrepentimiento y la oración. Cuéntelos al subir y otra vez al bajar. Si las dos cifras coinciden, sus pecados quedan perdonados. Cuéntelos usted mismo: el número que obtenga forma parte de la experiencia.

Otra leyenda cuenta que antaño los peregrinos subían un escalón al día durante cuarenta días, rezando en cada uno. Se dice que así lo hizo Bahauddin Naqshband, el maestro sufí de Bujará. Cuando llegó al último escalón, un jinete en un caballo blanco galopó hacia él, se detuvo justo antes de alcanzarlo, lo interrogó y desapareció. El jinete, según la historia, era el propio Kusam ibn Abbas.

Un lugar de peregrinación hoy

Shah-i-Zinda es uno de los santuarios más venerados de Asia Central y, para las familias locales, es ante todo un lugar de oración y después un monumento. La noche del jueves al viernes era tradicionalmente el momento de las oraciones nocturnas aquí. Verá a gente detenerse ante la tumba de Kusam, rezar una oración y seguir su camino en silencio. Más sobre los santuarios de Uzbekistán en nuestra guía de ziyarat y lugares sagrados.

Restauración: azulejos viejos, azulejos nuevos y el debate de 2005

Las primeras fotografías de Shah-i-Zinda, tomadas para el Álbum del Turquestán a principios de la década de 1870, muestran cúpulas desnudas y fachadas rotas en una ladera vacía. Las excavaciones comenzaron en 1922. Desde 1957, la arqueóloga Nina Nemtseva estudió la necrópolis de forma sistemática y trabajó aquí hasta 2001. Ese año Shah-i-Zinda entró en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de «Samarcanda – Encrucijada de culturas».

En 2004, un decreto del gobierno puso en marcha una gran restauración, terminada en menos de dos años. Las obras sacaron a la luz los cimientos de edificios anteriores, entre ellos una mezquita y una madrasa del siglo XI.

La rapidez suscitó críticas. En 2005, el Comité del Patrimonio Mundial expresó una profunda preocupación por la magnitud de las obras, incluido el uso extendido de cemento y hormigón armado, y pidió que se detuvieran. Un año después constató una pérdida parcial de autenticidad. El propio informe de Uzbekistán reconoció que la prisa había perjudicado la calidad de algunos detalles. Gran parte de la azulejería timúrida original se sustituyó por azulejos nuevos.

Nuestro consejo: aprenda a distinguirlos. Los azulejos antiguos tienen colores más suaves, el vidriado gastado y los bordes ligeramente irregulares. Los nuevos son más brillantes y perfectamente regulares. Shadi Mulk Aka y Shirin Bika Aka son los mejores lugares para encontrar los antiguos.

¿Sabía que…?

• La puerta de madera tallada del conjunto de Kusam ibn Abbas está fechada en 1404–1405 y tuvo en su día incrustaciones de marfil.
• Los versículos del Corán añadidos a la puerta de entrada dicen que quienes mueren en el camino de Dios no están muertos, sino vivos: la misma idea que el nombre Shah-i-Zinda.
• Ibn Battuta vio el santuario a principios de la década de 1330, cuatro décadas antes de que se levantara a su lado la primera tumba timúrida.

Shah-i-Zinda en fechas

Año	Qué ocurrió
676–677	Kusam ibn Abbas llega a Samarcanda y muere allí
Siglo XI	Se levanta un mausoleo sobre la tumba que se cree suya
1066	Una madrasa real karajánida
Principios de la década de 1330	Ibn Battuta describe el santuario
Década de 1340	Mausoleo de Khoja Ahmad
1372	Mausoleo de Shadi Mulk Aka
1385–1386	Mausoleo de Shirin Bika Aka
1404–1405	Conjunto de Tuman Aka; puerta tallada del conjunto de Kusam
1434–1435	Puerta de entrada, durante el reinado de Ulugh Beg
Principios de la década de 1870	Primeras fotografías, para el Álbum del Turquestán
1922	Comienzan las excavaciones
2001	Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
2004–2005	Restauración a gran escala

Visitar Shah-i-Zinda: entradas, horarios y nuestros consejos

• Entrada: se vende en la taquilla junto a la puerta. Consulte el precio en la taquilla y lleve algo de efectivo en sum; vea nuestras notas sobre tarjetas y efectivo en Uzbekistán.
• Horario: consúltelo en la taquilla. Nosotros venimos a la hora de apertura.
• Duración: de 1 a 1,5 horas.
• Vestimenta: es un lugar sagrado. Hombros y rodillas cubiertos para todos, pañuelo para las mujeres y voz baja. Más información en nuestra guía sobre qué ponerse en Uzbekistán.
• Luz: venga temprano. El callejón está tranquilo, la luz sobre los azulejos es suave y, en verano, la mañana es el único momento fresco del día.
• Fotos: se permiten en el callejón y en la escalera. Nunca fotografíe a personas que estén rezando.
• Cómo llegar: unos 800 m a pie pasando por la mezquita de Bibi-Khanym; el museo de Afrasiyab está aproximadamente un kilómetro más allá.
• Nuestro consejo: suba primero hasta lo más alto y luego baje despacio. La azulejería se entiende mejor cuando ya conoce la disposición del conjunto.

Samarcanda está a 2 horas y 30 minutos de Tashkent en el tren expreso Afrosiyob: vea de Tashkent a Samarcanda. Para encajar la necrópolis en sus días, lea Samarcanda en 1, 2 o 3 días, lugares de interés de Samarcanda, entradas y horarios y nuestra guía de la ciudad de Samarcanda. Con guía, Shah-i-Zinda forma parte del tour por lo mejor de Samarcanda y de nuestros otros tours por Samarcanda.

En resumen

• Shah-i-Zinda creció en torno a la tumba que se cree de Kusam ibn Abbas, primo del Profeta, que murió en Samarcanda hacia 677.
• El «Rey Viviente» es una leyenda: según ella, Kusam entró en un pozo con la cabeza en las manos y sigue viviendo allí.
• La hermana, la sobrina y la esposa de Timur, así como sus emires, están enterrados a lo largo de un mismo callejón, en más de veinte edificios.
• La terracota tallada, la mayólica y el mosaico conviven lado a lado; la restauración de 2004–2005 sustituyó muchos azulejos antiguos por otros nuevos.
• Venga temprano, vístase para un lugar sagrado y cuente los escalones en ambos sentidos.