El Mausoleo de los Samánidas y Bolo-Hauz: Bujará más allá del centro histórico

Los samánidas gobernaron desde Bujará en los siglos IX y X, y su tumba data del paso de un siglo a otro, la época de Ismail Samani, que reinó de 892 a 907. Una copia del siglo XVI de una escritura de donación dice que Ismail cedió un terreno del cementerio para una tumba para su padre, Ahmad. Más tarde, el propio Ismail también fue enterrado aquí.

El edificio se convirtió en el panteón familiar de la dinastía. Durante la restauración de los años treinta se encontró un dintel de madera tallado en escritura cúfica con el nombre de Nasr, nieto de Ismail, que reinó hasta 943. Por eso verá dos juegos de fechas en carteles y libros: la época de Ismail y la del último gobernante enterrado aquí.

El mausoleo es pequeño: unos diez metros por lado, con muros de 1,8 metros de grosor. En el centro hay una amplia cúpula y en las esquinas, cuatro cupulitas. Los cuatro lados son iguales, cada uno con una entrada en arco, así que no hay fachada principal: puede rodearlo y ver el mismo edificio desde cualquier lado.

Todo es ladrillo cocido. Los ladrillos grandes soportan el peso, y los pequeños, colocados en grupos de dos a cinco, forman el ornamento: cestería, damero, rosetas y filas de «perlas» de ladrillo. Bajo la cúpula corre una galería de pequeñas aberturas en arco que aligera los muros y deja entrar la luz. Como los ladrillos están a distintas profundidades, el dibujo cambia con el sol: plano a mediodía, profundo y con relieve en la luz rasante de la mañana y de la tarde.

Antes de que el ejército de Gengis Kan tomara Bujará en 1220, las crecidas ya habían cubierto el mausoleo de barro y arena, y el cementerio de alrededor siguió creciendo por capas hasta ocultar casi un tercio de su altura. Así es como un edificio de ladrillo del siglo X atravesó los siglos en tan buen estado.

El arqueólogo Vasili Viatkin lo desenterró en 1926–1928, y la gran restauración llegó en 1937–1939. En esos mismos años se retiró el viejo cementerio y el terreno se convirtió en el parque central de la ciudad. Hoy el mausoleo se alza al final de una avenida de parterres, con un estanque restaurado al sureste, donde los muros se reflejan en el agua las mañanas sin viento. El parque tiene también atracciones y una noria, así que las familias con niños encuentran aquí un lugar cómodo para descansar entre museo y museo.

Cuenta la leyenda que Ismail Samani, recordado en Bujará como Hazrat Sultán, siguió gobernando después de su muerte. La gente deslizaba peticiones escritas por una abertura en el lado sur de la tumba y esperaba que la respuesta apareciera en el lado norte. Es una historia, claro; lo cierto es que durante siglos la gente vino a esta tumba, y era un lugar vivo, no una ruina.

Los guías le contarán también que los hombres de Gengis Kan pasaron de largo porque el mausoleo estaba perdido entre las tumbas, y que los constructores mezclaban leche de camella y yema de huevo en el mortero para que durara. La primera es una leyenda que descansa sobre un hecho real, el limo y el cementerio. La segunda es puro folclore. Sobre las cuarenta cuentas de ladrillo y la historia de los cuarenta espíritus, lea nuestras leyendas de Bujará.

A pocos minutos a pie del mausoleo, en el borde del parque, se alza un largo edificio de ladrillo con una cúpula puntiaguda. Según la leyenda, el profeta Job, Ayub, golpeó aquí el suelo con su bastón y brotó un manantial; el nombre significa «manantial de Job».

La sala más antigua se remonta al siglo XII. Una inscripción de 1379–1380 atribuye a Timur la gran sala con cúpula, y la cúpula cónica, común en Jorezm y rara en Bujará, se atribuye a maestros jorezmios. El edificio mide unos 19 por 26 metros, con cuatro salas en fila de oeste a este, cada una bajo su propia cúpula. Dentro hay un museo del abastecimiento de agua de Bujará: canales, estanques y cómo una ciudad del desierto se mantenía con agua.

Vuelva hacia el este, hacia el Ark, y en el borde de la plaza del Registán llegará a Bolo-Hauz. La mezquita y el estanque octogonal de delante datan de 1712. Era la mezquita del viernes de los emires: en los días de fiesta se tendían alfombras a través de la plaza desde la puerta del Ark hasta su entrada. El estanque guardaba agua para las abluciones y para los vecinos del barrio.

Bolo-Hauz sigue siendo una mezquita en activo, y los viernes a mediodía se llena para la oración. Otros días y a otras horas puede quedarse en el iwán y mirar al otro lado del agua.

El iwán que todo el mundo fotografía es dos siglos más joven que la mezquita. En 1917 el maestro Shirin Muradov lo añadió en tres lados, junto con el pequeño minarete. Su techo descansa sobre veinte esbeltas columnas de madera de 12 metros de altura, con capiteles de mocárabes tallados y pintados, y el pórtico mide 42 por 10 metros. Levante la vista: el techo entre las vigas también está tallado y pintado.

En Bujará gusta llamar a Bolo-Hauz la mezquita de las cuarenta columnas. Cuéntelas y encontrará veinte; según el dicho, las otras veinte están cabeza abajo en el estanque. El minarete junto al estanque, también de 1917, está ceñido por bandas de ladrillo y azulejos vidriados azules.

Frente a Bolo-Hauz se alzan los muros inclinados del Ark, la fortaleza de los gobernantes de Bujará durante más de mil años, con el patio del trono donde se coronaba a los emires. Contamos su historia, leyendas incluidas, en nuestra guía del Ark de Bujará.

En la plaza, entre ambos, se levanta una torre de agua de celosía de acero diseñada por el ingeniero Vladímir Shújov y construida en 1929. Ya no guarda agua: ha sido restaurada, con cafés en las plantas bajas y un mirador en lo alto. Desde allí se ve Bolo-Hauz y su estanque desde arriba, el Ark al lado y, más allá, las cúpulas del centro histórico.