Il Mausoleo dei Samanidi e Bolo-Hauz: Bukhara oltre il centro storico

I Samanidi governarono da Bukhara nel IX e X secolo, e la loro tomba risale al passaggio tra i due secoli, all’epoca di Ismail Samani, che regnò dall’892 al 907. Una copia cinquecentesca di un atto di donazione dice che Ismail cedette un terreno nel cimitero per una tomba destinata al padre, Ahmad. Più tardi anche Ismail fu sepolto qui.

L’edificio divenne la tomba di famiglia della dinastia. Durante i restauri degli anni Trenta fu trovato un architrave di legno con inciso in caratteri cufici il nome di Nasr, nipote di Ismail, che regnò fino al 943. Per questo su cartelli e libri troverete due serie di date: l’epoca di Ismail e l’ultimo sovrano sepolto qui.

Il mausoleo è piccolo: circa dieci metri per lato, con muri spessi 1,8 metri. Al centro c’è un’ampia cupola, agli angoli quattro cupolette. I quattro lati sono uguali, ciascuno con un ingresso ad arco, quindi non c’è una facciata principale: potete girarci intorno e vedere lo stesso edificio da ogni lato.

Tutto è in mattoni cotti. I mattoni grandi portano il peso, quelli piccoli, disposti a gruppi da due a cinque, creano l’ornamento: intreccio a cesto, scacchiera, rosette e file di «perle» di mattone. Sotto la cupola corre una galleria di piccole aperture ad arco che alleggerisce i muri e fa entrare la luce. Poiché i mattoni stanno a profondità diverse, il disegno cambia con il sole: piatto a mezzogiorno, profondo e in rilievo nella luce radente del mattino e del tardo pomeriggio.

Prima che l’esercito di Gengis Khan prendesse Bukhara nel 1220, le piene avevano già coperto il mausoleo di fango e sabbia, e il cimitero intorno continuò a crescere a strati fino a nasconderne quasi un terzo dell’altezza. Così un edificio di mattoni del X secolo ha attraversato i secoli in così buone condizioni.

L’archeologo Vasilij Vjatkin lo riportò alla luce nel 1926–1928, e il grande restauro arrivò nel 1937–1939. Negli stessi anni il vecchio cimitero fu rimosso e il terreno divenne il parco centrale della città. Oggi il mausoleo sta in fondo a un viale di aiuole, con una vasca ripristinata a sud-est, dove nelle mattine senza vento i muri si specchiano nell’acqua. Nel parco ci sono anche giostre e una ruota panoramica, quindi le famiglie con bambini trovano qui un posto comodo per riposare tra un museo e l’altro.

La leggenda racconta che Ismail Samani, ricordato a Bukhara come Hazrat Sultan, continuò a governare anche dopo la morte. La gente infilava richieste scritte in un’apertura sul lato sud della tomba e aspettava che la risposta comparisse sul lato nord. È una storia, naturalmente; di vero c’è che per secoli la gente è venuta a questa tomba, ed era un luogo vivo, non una rovina.

Le guide vi racconteranno anche che gli uomini di Gengis Khan passarono oltre perché il mausoleo era perso tra le tombe, e che i costruttori mescolavano latte di cammello e tuorli d’uovo nella malta perché durasse. La prima è una leggenda che poggia su un fatto reale, il limo e il cimitero. La seconda è puro folclore. Per le quaranta perline di mattone e la storia dei quaranta spiriti, leggete le nostre leggende di Bukhara.

A pochi minuti a piedi dal mausoleo, ai margini del parco, sorge un lungo edificio di mattoni con una cupola appuntita. Secondo la leggenda il profeta Giobbe, Ayub, batté qui il bastone a terra e sgorgò una sorgente; il nome significa «sorgente di Giobbe».

La sala più antica risale al XII secolo. Un’iscrizione del 1379–1380 attribuisce a Timur la grande sala a cupola, e la cupola conica, comune in Corasmia e rara a Bukhara, viene attribuita a maestri corasmi. L’edificio misura circa 19 per 26 metri, con quattro sale in fila da ovest a est, ciascuna sotto la propria cupola. All’interno c’è un museo dell’approvvigionamento idrico di Bukhara: canali, vasche e come una città nel deserto si procurava l’acqua.

Tornate verso est in direzione dell’Ark, e sul bordo della piazza Registan arrivate a Bolo-Hauz. La moschea e la vasca ottagonale davanti risalgono al 1712. Era la moschea del venerdì degli emiri: nei giorni di festa si stendevano tappeti attraverso la piazza dalla porta dell’Ark fino al suo ingresso. La vasca conteneva l’acqua per le abluzioni e per gli abitanti del quartiere.

Bolo-Hauz è ancora una moschea attiva, e il venerdì a mezzogiorno è piena per la preghiera. Negli altri giorni e orari potete fermarvi nell’iwan e guardare oltre l’acqua.

L’iwan che tutti fotografano è più giovane della moschea di due secoli. Nel 1917 il maestro Shirin Muradov lo aggiunse su tre lati, insieme al piccolo minareto. Il tetto poggia su venti snelle colonne di legno alte 12 metri, con capitelli a stalattiti intagliati e dipinti, e il portico misura 42 per 10 metri. Alzate lo sguardo: anche il soffitto tra le travi è intagliato e dipinto.

A Bukhara amano chiamare Bolo-Hauz la moschea delle quaranta colonne. Contatele e ne troverete venti; si dice che le altre venti stiano capovolte nella vasca. Il minareto accanto alla vasca, anch’esso del 1917, è decorato a fasce di mattoni e piastrelle smaltate blu.

Di fronte a Bolo-Hauz si alzano le mura inclinate dell’Ark, la fortezza dei sovrani di Bukhara per più di mille anni, con la corte del trono dove venivano incoronati gli emiri. Ne raccontiamo la storia, leggende comprese, nella nostra guida all’Ark di Bukhara.

Sulla piazza tra i due sorge una torre dell’acqua a traliccio d’acciaio progettata dall’ingegnere Vladimir Šuchov e costruita nel 1929. Non contiene più acqua: è stata restaurata, con caffè ai piani bassi e una terrazza panoramica in cima. Da lassù vedete dall’alto Bolo-Hauz e la sua vasca, l’Ark accanto e, più in là, le cupole del centro storico.