Ichan-Kala, Khiva: storia, leggende e come visitare la città murata

Khiva ha due cerchie di mura. La città esterna, Dishan-Kala, è cresciuta intorno a quella interna, Ichan-Kala, la “fortezza interna”: un rettangolo di circa 650 per 400 metri, 26 ettari in tutto. La si attraversa a piedi in venti minuti.

All’interno ci sono più di 50 monumenti storici e circa 250 case antiche, per lo più del XVIII e XIX secolo. Khiva divenne capitale della Corasmia nel 1598, quando l’Amu Darya cambiò corso e lasciò senz’acqua la vecchia capitale, Gurgench. I khan che governarono da qui nei tre secoli successivi riempirono la città interna di moschee, madrase e palazzi.

Le mura sono di mattoni crudi d’argilla, alte da 8 a 10 metri e spesse da 5 a 6, e corrono per circa 2,2 km. Torri rotonde sporgono più o meno ogni 30 metri, e in cima i merli si susseguono come una fila di denti. Un tempo le circondava un fossato; sul lato sud se ne vede ancora la traccia nel terreno. Le mura sono state riparate e ricostruite molte volte, ma parte delle fondamenta è tra le cose più antiche di Khiva.

Quattro porte guardano verso i quattro punti cardinali:

• Ota-Darvoza, la Porta Ovest, “Porta del Padre”: l’ingresso principale, da cui entra la maggior parte dei visitatori e dove si trova la biglietteria.
• Bogcha-Darvoza, la Porta Nord, “Porta del Giardino”: l’uscita verso il palazzo di Nurullaboy.
• Polvon-Darvoza, la Porta Est, “Porta del Forzuto”: accanto sorgono il caravanserraglio e il mercato coperto di Allakuli Khan.
• Tosh-Darvoza, la Porta Sud, “Porta di Pietra”.

Ogni porta aveva torri ai lati e una galleria in alto, e i passaggi più lunghi erano coperti da una fila di cupole.

Entrate dalla Porta Ovest ed è la prima cosa che vedete: un largo tamburo turchese, 14,2 metri di diametro alla base, tagliato a 29 metri come con un coltello. Muhammad Amin Khan lo iniziò nel 1852 accanto alla sua madrasa, la più grande di Khiva, con 130 stanze su due piani per circa 260 studenti.

Il progetto prevedeva da 70 a 80 metri, e alcune fonti dicono anche di più; il khan voleva il minareto più alto del mondo. Per questo la base è così larga: la torre doveva restringersi bruscamente salendo. È l’unico minareto interamente rivestito di piastrelle smaltate, a fasce turchesi, verdi e bianche, e le sue iscrizioni riportano versi del poeta di Khiva Ogahi.

Il Kunya-Ark, la “vecchia cittadella”, sorge appena dentro la Porta Ovest: una fortezza nella fortezza, di circa 1,2 ettari, tracciata alla fine del XVII secolo come sede dei khan. Nei cento anni successivi si riempì di una moschea, un tribunale, una zecca, un arsenale, una polveriera, stalle, cucine e un harem.

La sala più bella è la Kurinish-khana, la sala di ricevimento, costruita nel 1804–1806: un iwan rivestito di piastrelle bianche e blu, affacciato su un cortile dove si montava la yurta estiva del khan. Il trono originale, realizzato nel 1816 e rivestito d’argento, fu portato a Mosca nel 1873 e oggi si trova al Cremlino; quello che vedete è una copia. La moschea estiva, decorata di piastrelle, fu aggiunta da Allakuli Khan.

Il punto più alto della cittadella è la torre di guardia Ak Sheikh Bobo. Tenetela per la fine della giornata: ne parliamo più sotto.

Dalla strada non sembra granché: un basso edificio di mattoni con il tetto piatto, senza portale, senza cupola e senza cortile. Dentro c’è un’unica sala in penombra, di circa 55 per 46 metri, dove 212 colonne di legno intagliato in 17 file reggono il tetto; alcuni conteggi arrivano a 213. La luce entra solo dalle aperture nel soffitto, e camminando le colonne passano dall’ombra al sole.

La moschea è citata per la prima volta nel X secolo dal geografo arabo al-Muqaddasi; l’edificio che vedete è del 1788–1789. Molte colonne sono più antiche dei muri che le circondano. Le più vecchie risalirebbero al X–XI secolo e furono riutilizzate da edifici precedenti, forse da Kath, un’antica capitale della Corasmia. Le date intagliate su porte e colonne vanno dal 1316 al 1789. Guardate capitelli e basi: non ce ne sono due uguali. Il minareto accanto alla moschea è alto 42 metri.

Allakuli Khan, che regnò dal 1825 al 1842, cambiò il volto di Ichan-Kala. Per fare spazio fece abbattere un tratto di mura vicino alla Porta Est. Al suo posto sorsero un caravanserraglio (1832–1833), una madrasa (1834–1835) e un mercato coperto, il tim (1836–1838). Gli affitti del caravanserraglio e del mercato finanziavano la biblioteca della madrasa. Oggi la madrasa ospita un centro di artigianato.

Il suo palazzo, Tash Hovli, la “casa di pietra”, fu costruito negli anni Trenta dell’Ottocento: più di 260 stanze intorno a tre cortili. Per primo fu costruito l’harem. Su un lato del cortile si allineano cinque logge su pilastri di legno intagliato: quattro per le quattro mogli del khan e la più grande per il khan. Nel cortile dei ricevimenti, l’Ishrat-hovli, gli ospiti potevano montare le loro yurte su due piattaforme rotonde; il terzo cortile, l’Arz-hovli, era il tribunale. Le piastrelle bianche e blu sono opera del maestro Abdullah Jin, e i soffitti di legno sono dipinti di rosso e giallo.

Khiva racconta anche una storia cupa sul palazzo: il primo architetto, Usta Nur Muhammad, disse che non si poteva finire in due anni, e il khan lo fece giustiziare. Il suo successore ne impiegò otto.

Pahlavan Mahmud visse tra il XIII e il XIV secolo; morì negli anni Venti del Trecento. Veniva da una famiglia di artigiani, lavorava il cuoio, scriveva poesie ed è ricordato come un lottatore imbattuto e un guaritore. Oggi è il santo patrono di Khiva, e in Iran i lottatori lo pregano ancora prima di un incontro.

Per sua volontà fu sepolto nella sua bottega, e intorno alla tomba nacque un santuario. L’edificio che vedete fu eretto nel 1810–1825 sotto Muhammad Rahim Khan I. La sua doppia cupola, la più grande di Khiva, è rivestita di piastrelle turchesi e coronata da una doratura. Qui sono sepolti diversi khan, e all’interno le piastrelle portano versi persiani attribuiti allo stesso Mahmud. È ancora un luogo di pellegrinaggio: coprite spalle e ginocchia, le donne portino un foulard, e parlate a bassa voce.

Il monumento più giovane di Ichan-Kala fu costruito nel 1908–1910. Islam Khoja era il primo visir di Khiva sotto Muhammad Rahim Khan II e suo figlio Isfandiyar Khan, e un riformatore: finanziò un ospedale, una farmacia, un ufficio postale e telegrafico e scuole laiche.

Il suo minareto è alto 56,6 metri, il più alto di Khiva, a fasce di piastrelle blu, bianche e verdi. La piattaforma panoramica a circa 45 metri è il punto più alto della città vecchia. La sua madrasa è piccola, con 42 celle e una grande sala a cupola, e oggi ospita il museo delle arti applicate. Nel 1913 Islam Khoja fu assassinato; le sue riforme gli avevano procurato nemici potenti a corte.

Se il minareto sia aperto per la salita si decide giorno per giorno. La scala a chiocciola è stretta, buia e ripida.

Ichan-Kala non è un museo a cielo aperto vuoto. Nelle case antiche dietro i monumenti vivono ancora famiglie, e molte vivono di artigianato e di visitatori: pensioni, caffè sui tetti piatti, bancarelle di souvenir, intaglio del legno e ceramica.

Al mattino presto i vicoli sono loro, e la sera, quando i gruppi della giornata se ne sono andati, tornano a esserlo. Due regole: la porta di una casa è una porta privata, per quanto fotogenica, e chiedete prima di fotografare le persone.

• Biglietto: passeggiare per i vicoli è gratuito. Musei e monumenti all’interno sono coperti da un unico biglietto cumulativo della biglietteria presso la Porta Ovest. Prezzo, durata di validità e cosa include si stabiliscono lì, quindi chiedete sul posto, anche se la salita ai minareti si paga a parte.
• Orari: i vicoli sono una città viva e non chiudono mai. I musei osservano orari diurni; verificateli in biglietteria.
• Quanto tempo: un giorno intero più una serata. Con un secondo giorno potete aggiungere Dishan-Kala e le fortezze nel deserto: vedi Khiva in 1 o 2 giorni.
• Luce migliore: l’alba per vicoli vuoti e luce morbida sulle mura; verso mezzogiorno nella moschea Juma, quando il sole cade dal tetto; l’ultima ora del giorno al Kalta-Minor, quando le piastrelle si accendono.
• Tramonto: salite sulla torre di guardia Ak Sheikh Bobo del Kunya-Ark: dall’alto cupole, minareti e tetti piatti di argilla si compongono in un unico quadro. La terrazza di un caffè su un tetto è l’alternativa rilassata.
• Abbigliamento: spalle e ginocchia coperte nella moschea Juma e da Pahlavan Mahmud, e un foulard per le donne; altrove vanno bene i normali abiti estivi.
• Dove dormire: dentro le mura, se potete. Piccoli hotel e pensioni nelle case antiche vi regalano i vicoli prima dell’arrivo dei gruppi e dopo la loro partenza. Di più in dove dormire in Uzbekistan.
• Come arrivare: il treno veloce Jaloliddin Manguberdi parte da Tashkent alle 07:00 tutti i giorni tranne la domenica e arriva a Khiva verso le 14:30; dalla stazione alle mura è mezz’ora a piedi. Vedi treni in Uzbekistan e da Khiva a Bukhara.

Una scheda per ogni monumento, con biglietti e tempi, è nella nostra guida ai monumenti di Bukhara e Khiva. Per tutta la città, vedi la nostra guida di Khiva. Con una delle nostre guide, Ichan-Kala è il tour a piedi di Khiva, e fa parte di Khiva in 3 giorni, del tour classico di 8 giorni e degli altri nostri tour a Khiva.

Uscite dalla Porta Nord verso Dishan-Kala e arrivate al palazzo di Nurullaboy, residenza degli ultimi khan, con una sala di ricevimento terminata nel 1912: specchi e lampadari al posto di piastrelle e legno intagliato.

Per la sera prendete un taxi fino ad Arda Khiva, il nuovo quartiere sul lago Govuk, aperto nel maggio 2025: un lungolago, un bazar sotto le cupole, ristoranti e un anfiteatro da 3.000 posti sull’acqua. Dopo una giornata tra i monumenti, è lì che portiamo i nostri ospiti a cena.