L’Ark di Bukhara: storia, leggende e come visitare la fortezza

Allontanatevi di pochi minuti dal minareto Kalyan e i vicoli si aprono su una piazza ampia e spoglia. Sul lato opposto un muro di mattoni gialli si alza per 16–20 metri, inclinato all’indietro come il fianco di una collina, con la cima tagliata a merli. È quasi la verità: l’Ark sorge su una collina che gli uomini hanno innalzato in più di duemila anni, con in cima il palazzo dei sovrani.

L’Ark è stato la sede dei sovrani di Bukhara per ben più di mille anni, e da qui iniziamo quasi ogni giornata a Bukhara con i nostri ospiti. Ecco la fortezza come la raccontano le nostre guide: la storia, le leggende (indicate come tali), la sala del trono, la piazza davanti alla porta e come organizzare la visita.

Duemila anni su una sola collina

Sotto l’Ark ci sono più di 20 metri di costruzioni più antiche, circa un terzo sotto il livello attuale del suolo. Nel 1979–1980 gli archeologi scavarono un saggio di sei metri per sei fino al terreno vergine. Sul fondo trovarono due muri di mattoni crudi: il più antico del IV–III secolo a.C., il più recente del IV–V secolo d.C.

Le mura di oggi corrono per 789,6 metri e racchiudono quasi quattro ettari, un rettangolo irregolare allungato da ovest a est. Nel 713 gli arabi vi costruirono la prima moschea di Bukhara. Nel 1220 gli abitanti vi si rifugiarono dall’esercito di Gengis Khan, e la fortezza cadde. Prese l’aspetto che vedete nel XVI secolo, sotto gli Shaybanidi; gli edifici all’interno sono tutti degli ultimi tre secoli.

Nel 1753 Muhammad Rahim, della tribù mangit, salì al trono con il titolo di emiro. La sua dinastia diede a Bukhara otto emiri e regnò fino al 1920. Quell’anno i combattimenti raggiunsero la città, un incendio devastò l’Ark per quattro giorni e gran parte degli edifici interni andò perduta. Per prima fu restaurata la cinta occidentale, nel 1970–1974 gli archeologi scavarono gli strati superiori e negli anni Novanta arrivò un ampio restauro, in vista del 2500° anniversario di Bukhara. Dal 1993 l’Ark fa parte del Centro storico di Bukhara, nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Leggende: una pelle di toro e sette stelle

Queste sono leggende, non storia. La più antica attribuisce la fondazione dell’Ark a Siyavush, principe dell’epica persiana fuggito dall’Iran al Turan, alla corte del re Afrasiab. Si racconta che gli fu offerta tanta terra quanta ne poteva coprire una pelle di toro. Lui tagliò la pelle in strisce sottili, le legò una all’altra e tracciò un cerchio abbastanza grande per un palazzo. Chi ha letto Virgilio conosce il trucco: la regina Didone lo usò per fondare Cartagine.

Per il principe finisce male. Afrasiab lo fece uccidere, e la tradizione collocò la sua tomba presso la porta orientale dell’Ark.

La seconda leggenda viene da Narshakhi, che nel X secolo scrisse una storia della città e sosteneva che Bukhara avesse già 3000 anni; anche questa cifra gli archeologi la considerano leggendaria. La prima fortezza, scrisse, andò in rovina. La successiva fu costruita su sette pilastri di pietra disposti come le sette stelle dell’Orsa Maggiore, e da allora non fu mai più distrutta.

Oltre la porta e su per la rampa

L’ingresso si apre nella cinta occidentale, di fronte al Registan. Due torri del XVIII secolo incorniciano la porta, unite in alto da una galleria di finestre a grata. Abdulaziz Khan, che regnò dal 1645 al 1681, vi costruì sopra un edificio di tre piani. I musicisti del padiglione della musica suonavano il maqom, le suite classiche della regione, a ore fisse durante la giornata, e la città vi leggeva l’ora.

Dietro la porta una rampa sale dolcemente lungo un corridoio lungo e in penombra, il dalon. Diciassette nicchie ne fiancheggiano le pareti; davano su magazzini e celle. In cima il corridoio vi porta accanto alla moschea del venerdì dell’Ark.

La moschea dell’emiro

La moschea di corte fu costruita sotto Subhanquli Khan, che regnò dal 1681 al 1702. Qui l’emiro, la sua famiglia e i suoi funzionari si riunivano per la preghiera del venerdì. Il portico corre su tre lati e all’interno le colonne di legno sono intagliate dalla base al capitello, mentre il soffitto è dipinto con motivi fini.

La sala del trono dove venivano incoronati gli emiri

Più all’interno c’è il kurinishkhana, la sala dei ricevimenti, aggiunta nel XVII secolo. Non aspettatevi una stanza. È un cortile lastricato di mattoni con portici su colonne di legno su tre lati. Il sovrano sedeva in una profonda nicchia sul fondo, lo shahnishin; ministri e cortigiani si disponevano ai lati.

Il trono è ancora lì: un takht di marmo datato 1669, scolpito da maestri di Nurata, sotto un baldacchino di legno dipinto su colonnine di marmo. In questa corte venivano incoronati i nuovi emiri. L’ultimo fu Muhammad Alim Khan, che regnò dal 1911 al 1920, l’ultimo emiro di Bukhara. Il tetto della corte crollò durante il bombardamento del 1920.

I musei all’interno

Gli edifici restaurati appartengono oggi al Museo-riserva statale di Bukhara. Intorno al cortile dove un tempo i visitatori attendevano di essere ricevuti, le sale raccontano la storia antica di Bukhara; al piano di sopra, per scale di legno, c’è la storia del khanato e dell’emirato. Le collezioni del museo-riserva sono vaste: il solo reparto di storia conta circa 14.000 oggetti, quello di monete e iscrizioni quasi 20.000.

Il Registan: la piazza davanti alla porta

Bukhara ha il suo Registan, il «luogo sabbioso». Corre lungo la cinta occidentale dell’Ark e prese forma sotto i Samanidi. Nel X secolo un palazzo con un grande portale stava di fronte all’Ark, e il geografo al-Istakhri lo definì il più bello delle terre dell’Islam. Fino a Gengis Khan qui batteva il cuore pubblico della città.

In seguito la piazza fu il palcoscenico delle cerimonie degli emiri, seguite dal portico sopra la porta. Nei giorni di festa vi si stendevano tappeti, dall’Ark fino alla moschea dell’emiro sull’altro lato. Oggi è uno spazio lastricato aperto, e il posto migliore per sentire le dimensioni delle mura: mettetevi sul bordo opposto e le persone ai piedi della rampa sembreranno minuscole. Certi giorni un cammello aspetta accanto alla porta per le foto.

La piazza omonima di Samarcanda è un’altra storia, con tre madrase: leggete il Registan di Samarcanda.

Bolo-Hauz e lo Zindan

Dall’altra parte del Registan, di fronte alla porta, sorge Bolo-Hauz, la principale moschea del venerdì degli emiri. Fu completata nel 1712 insieme alla vasca ottagonale davanti, che conservava l’acqua per le abluzioni e per gli abitanti del quartiere.

Il portico che tutti fotografano è più giovane. Nel 1917 il maestro Shirin Muradov aggiunse l’iwan e il piccolo minareto. Il tetto poggia su venti sottili colonne di legno alte 12 metri, con capitelli a stalattiti intagliati e dipinti, e il portico misura 42 metri per 10. Fermatevi vicino alla vasca nel tardo pomeriggio e guardate, oltre la piazza, la porta dell’Ark.

Lo Zindan

A pochi passi dietro l’Ark c’è lo Zindan, la prigione degli emiri, costruita nel XVIII secolo. Ospitava non più di 40 persone, per lo più debitori e chi violava le norme religiose, e la cella più profonda è una fossa rivestita di mattoni profonda circa 6,5 metri. Oggi è un piccolo museo della giustizia a Bukhara nel XIX e all’inizio del XX secolo, con un biglietto a parte. Bastano venti minuti.

Visitare l’Ark: biglietti, orari e i nostri consigli

• Biglietto: 60.000 som per un adulto straniero. Una visita guidata in lingua straniera costa 120.000 som, fotografare gli oggetti esposti 30.000 som. Lo Zindan ha un biglietto a parte: 20.000 som.
• Orari: 9:00–18:00, e 8:00–21:00 in alta stagione. In alcuni giorni l’orario è più breve, quindi lo verifichiamo per i nostri ospiti il giorno stesso.
• Tempo: un’ora e mezza per l’Ark, più 20 minuti ciascuno per Bolo-Hauz e lo Zindan.
• Quando: all’apertura, prima che il caldo si posi sui cortili aperti. La porta guarda a ovest e prende il sole del tardo pomeriggio, quindi tornate sulla piazza al tramonto per la vista migliore sulle mura.
• Abbigliamento: spalle e ginocchia coperte nelle moschee, soprattutto a Bolo-Hauz. Di più nella nostra guida su cosa indossare in Uzbekistan.
• Come arrivare: l’Ark è a pochi minuti a piedi da Poi-Kalyan e a meno di un chilometro da Lyabi-Hauz.

Per inserire l’Ark nelle vostre giornate, leggete Bukhara in 1, 2 o 3 giorni, la nostra tabella attrazioni di Bukhara e Khiva, biglietti e orari e la guida della città di Bukhara. Prossima tappa a piedi: Poi-Kalyan e il minareto Kalyan. Con una guida, l’Ark fa parte del tour dei luoghi principali di Bukhara, di Bukhara in 2 giorni e degli altri nostri tour a Bukhara.

In breve

• L’Ark sorge su una collina costruita dagli uomini; i suoi muri più antichi risalgono al IV–III secolo a.C., e quelli di oggi si alzano per 16–20 metri.
• Siyavush con la sua pelle di toro e i sette pilastri disposti come l’Orsa Maggiore sono leggende.
• Il trono di marmo del 1669 è ancora nella corte dove venivano incoronati gli emiri di Bukhara.
• Dall’altra parte della piazza c’è Bolo-Hauz del 1712 con le sue venti colonne del 1917; dietro l’Ark, lo Zindan.
• Venite all’apertura e tornate sulla piazza al tramonto.