Poi-Kalyan a Bukhara: il minareto Kalyan, la moschea e la Mir-i-Arab, tra storia e leggende

Poi-Kalyan in persiano significa «ai piedi del grande», e il grande è il minareto. Kalyan vuol dire semplicemente grande. La moschea è la moschea Kalyan, la grande moschea, e la madrasa di fronte prende il nome da uno sceicco noto come Mir-i Arab.

I tre edifici sono nati nell’arco di quattro secoli: il minareto nel 1127, la moschea nella sua forma attuale nel 1514, la madrasa negli anni Trenta del Cinquecento. Insieme formano il cuore del Centro storico di Bukhara, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1993.

Il minareto fu finanziato da Arslan Khan, sovrano caraconide di Bukhara dal 1102 al 1130, che costruì molto nella sua città. Era il suo secondo tentativo. Un minareto precedente, coronato da una lanterna di legno, crollò poco dopo essere stato completato. Quello che fece innalzare nel 1127 è di mattoni dalla cima alla base.

Si alza per 46,5 metri. Alla base misura circa 9 metri di diametro, che si riducono a 6 metri sotto la lanterna. Gli archeologi hanno scavato accanto a esso fino a 13 metri di profondità senza raggiungere il fondo delle fondamenta.

Girategli intorno lentamente e alzate lo sguardo. Tutto il fusto è avvolto da fasce di decorazioni in mattoni, e nessuna fascia ripete il motivo di un’altra. Vicino alla cima corre una sottile striscia di smalto turchese. Una delle fasce reca un’iscrizione in caratteri cufici con il nome di Arslan Khan. In cima, una lanterna circolare si apre in 16 archi. Da qui si lanciava la chiamata alla preghiera, e la torre serviva anche da posto di vedetta e da faro visibile ben oltre la città.

La porta non è al livello del suolo. Un ponte in mattoni collega il minareto al tetto della moschea, e all’interno sale una scala a chiocciola. Nel 1920, durante i combattimenti per Bukhara, un proiettile d’artiglieria distrusse quasi metà della lanterna. Fu ricostruita, e il minareto venne restaurato completamente nel 1997 per il 2500° anniversario della città.

La storia ci arriva da un cronista persiano del XIII secolo. Gengis Khan entrò a cavallo nella moschea del venerdì di Bukhara e chiese se quello fosse il palazzo del sultano. Quando gli dissero che era la casa di Dio, fece svuotare nel cortile le casse che custodivano i Corani e le usò come mangiatoie per i suoi cavalli. La città fu poi data alle fiamme. La moschea fu distrutta; il minareto sopravvisse.

Gli archeologi hanno trovato due moschee più antiche sotto quella che vedete. La più profonda, dell’epoca di Arslan Khan, era grande quanto quella attuale. Nel 1514, sotto il principe sheibanide Ubaydullah Khan, la moschea fu ricostruita e dotata della facciata in piastrelle e di un nuovo mihrab a mosaico, firmato dal calligrafo Bayazid al-Puroni.

È costruita per le folle: circa 130 metri per 80, con spazio per un massimo di 12.000 fedeli. Intorno al cortile corrono gallerie coperte da 288 piccole cupole, sorrette da 208 pilastri. In fondo al cortile, una grande cupola blu si innalza sopra la sala di preghiera.

Nel portale d’ingresso cercate una lastra di marmo con un decreto del 1542 che esentava gli abitanti di Bukhara da alcune tasse. Nel cortile sorge un padiglione ottagonale costruito nel 1915 dal maestro bukhariota Shirin Muradov. Nei decenni sovietici la moschea fu chiusa al culto. Nel 1996 è stata restituita all’Amministrazione spirituale dei musulmani dell’Uzbekistan, come ricorda una seconda lastra di marmo di fronte alla prima. Oggi è di nuovo la moschea del venerdì di Bukhara.

Dall’altra parte della piazza, di fronte alla moschea, sorge la madrasa Mir-i-Arab, completata nel 1535–1536. Prende il nome dallo sceicco Abdullah Yamani, detto Mir-i Arab, un sufi della confraternita Naqshbandi giunto dallo Yemen che divenne la guida spirituale di Ubaydullah Khan, il sovrano che ricostruì la moschea.

Due ordini di celle per gli studenti, 114 in tutto, circondano il cortile. Accanto all’atrio d’ingresso si trova la camera funeraria. Qui riposa Mir-i Arab sotto una lapide di marmo, e accanto a lui c’è il cenotafio in legno di Ubaydullah Khan, sepolto vicino al suo maestro.

La sua storia in epoca sovietica è insolita. La madrasa fu chiusa negli anni Venti e riaperta nel 1946, e per gran parte dei decenni sovietici fu una delle pochissime scuole islamiche autorizzate a insegnare in tutta l’URSS. Da allora non ha mai smesso. Oggi conta circa 170 studenti e 39 docenti.

Trattandosi di una scuola in attività, i visitatori vedono l’atrio d’ingresso e guardano il cortile attraverso la grata; il cortile appartiene agli studenti. Se i luoghi sacri di Bukhara vi interessano, la nostra guida ai luoghi sacri dell’Uzbekistan approfondisce il tema.

Poi-Kalyan cambia colore nel corso della giornata, quindi conviene vederla almeno due volte.

• Al mattino presto: la piazza è quasi vuota e potete fotografare il minareto tra i due portali senza nessuno nell’inquadratura.
• Nel tardo pomeriggio: il sole basso rende dorati i mattoni del minareto e illumina le cupole turchesi della Mir-i-Arab.
• Dall’alto: i caffè intorno alla piazza hanno terrazze e gallerie superiori che guardano dritto sul minareto e sulle cupole. Ordinate una teiera di tè verde e aspettate la luce giusta.
• Dopo il buio: il minareto e i portali sono illuminati, e i gruppi della giornata se ne sono andati.

Se la fotografia è lo scopo del vostro viaggio, il nostro tour fotografico in Uzbekistan include Bukhara.

• La piazza: liberamente accessibile, gratuita.
• Biglietto e orari: per il cortile della moschea, informatevi alla biglietteria.
• Tempo: circa un’ora, più un breve ritorno dopo il buio.
• Abbigliamento: si tratta di una moschea e di una madrasa in attività. Coprite spalle e ginocchia; le donne portino un foulard per la moschea. Non fotografate mai le persone in preghiera. Maggiori dettagli nella nostra guida su come vestirsi in Uzbekistan.
• Il venerdì: la moschea si riempie per la preghiera di mezzogiorno, quindi organizziamo la visita dei nostri ospiti in un altro momento della giornata.
• Salire sul minareto: non costruiamo la visita intorno a questo. L’apertura delle scale dipende dal sito, quindi chiedete alla biglietteria il giorno stesso.

Poi-Kalyan si trova a circa 500 metri dal Lyabi-Hauz e a pochi minuti a piedi dall’Ark. Per inserirla nel vostro programma, consultate Bukhara in 1, 2 o 3 giorni, la nostra tabella attrazioni, biglietti e orari di Bukhara e Khiva e la guida di Bukhara. Per la grande piazza di Samarcanda, leggete il Registan di Samarcanda. Con una guida, Poi-Kalyan fa parte del tour dei luoghi principali di Bukhara, di Bukhara in 2 giorni e degli altri nostri tour a Bukhara.