Le mausolée des Samanides et Bolo-Hauz : Boukhara au-delà du centre historique

Les Samanides régnaient depuis Boukhara aux IXe et Xe siècles, et leur tombeau date du tournant de ces deux siècles, l’époque d’Ismaïl Samani, qui régna de 892 à 907. Une copie du XVIe siècle d’un acte de donation indique qu’Ismaïl céda un terrain du cimetière pour un tombeau destiné à son père, Ahmad. Ismaïl lui-même y fut plus tard enterré.

L’édifice devint le caveau de famille de la dynastie. Lors de la restauration des années 1930, on trouva un linteau de bois gravé en écriture coufique au nom de Nasr, petit-fils d’Ismaïl, qui régna jusqu’en 943. Voilà pourquoi vous verrez deux séries de dates sur les panneaux et dans les livres : l’époque d’Ismaïl et celle du dernier souverain inhumé ici.

Le mausolée est petit : une dizaine de mètres de côté, avec des murs de 1,8 mètre d’épaisseur. Une large coupole occupe le centre et quatre petites coupoles les angles. Les quatre côtés sont identiques, chacun percé d’une entrée en arc : il n’y a pas de façade principale, et vous pouvez en faire le tour pour voir le même édifice de partout.

Tout est en brique cuite. Les grandes briques portent la charge, les petites, posées par groupes de deux à cinq, forment l’ornement : vannerie, damier, rosettes et rangées de « perles » de brique. Sous la coupole court une galerie de petites ouvertures en arc qui allège les murs et laisse entrer le jour. Comme les briques sont posées à des profondeurs différentes, le motif change avec le soleil : plat à midi, profond et en relief dans la lumière rasante du matin et de la fin d’après-midi.

Avant que l’armée de Gengis Khan ne prenne Boukhara en 1220, les crues avaient déjà recouvert le mausolée de boue et de sable, et le cimetière alentour continua de monter par couches jusqu’à en cacher près d’un tiers de la hauteur. C’est ainsi qu’un édifice de brique du Xe siècle a traversé les siècles en si bon état.

L’archéologue Vassili Viatkine le dégagea en 1926–1928, et la grande restauration eut lieu en 1937–1939. Ces mêmes années, l’ancien cimetière fut dégagé et le terrain devint le parc central de la ville. Aujourd’hui, le mausolée se dresse au bout d’une allée de massifs fleuris, avec un bassin restauré au sud-est, où les murs se reflètent dans l’eau par matin calme. Le parc a aussi des manèges et une grande roue : les familles avec enfants y trouvent un endroit facile pour souffler entre deux musées.

La légende dit qu’Ismaïl Samani, dont Boukhara garde le souvenir sous le nom de Hazrat Sultan, continua de régner après sa mort. On glissait des requêtes écrites par une ouverture du côté sud du tombeau et l’on attendait que la réponse apparaisse du côté nord. C’est une histoire, bien sûr ; ce qui est vrai, c’est que l’on est venu à ce tombeau pendant des siècles, et que c’était un lieu vivant, pas une ruine.

Les guides vous raconteront aussi que les hommes de Gengis Khan passèrent sans le voir parce qu’il était perdu parmi les tombes, et que les bâtisseurs mêlaient du lait de chamelle et du jaune d’œuf au mortier pour qu’il dure. La première est une légende qui repose sur un fait réel, le limon et le cimetière. La seconde relève du pur folklore. Pour les quarante perles de brique et l’histoire des quarante esprits, voyez nos légendes de Boukhara.

À quelques minutes à pied du mausolée, en lisière du parc, se dresse un long bâtiment de brique coiffé d’une coupole pointue. Selon la légende, le prophète Job, Ayub, frappa ici le sol de son bâton et une source jaillit ; le nom signifie « source de Job ».

La salle la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Une inscription de 1379–1380 attribue à Timour la grande salle à coupole, et la coupole conique, courante au Khorezm et rare à Boukhara, est attribuée à des maîtres khorezmiens. Le bâtiment mesure environ 19 sur 26 mètres, avec quatre salles alignées d’ouest en est, chacune sous sa propre coupole. À l’intérieur, un musée de l’approvisionnement en eau de Boukhara : canaux, bassins et la manière dont une ville du désert assurait son eau.

Repartez vers l’est en direction de l’Ark : au bord de la place du Registan, vous arrivez à Bolo-Hauz. La mosquée et le bassin octogonal devant elle datent de 1712. C’était la mosquée du vendredi des émirs : les jours de fête, on déroulait des tapis à travers la place, de la porte de l’Ark jusqu’à son seuil. Le bassin gardait l’eau des ablutions et celle des habitants du quartier.

Bolo-Hauz est toujours une mosquée en activité, et le vendredi à midi elle se remplit pour la prière. Les autres jours et aux autres heures, vous pouvez vous tenir sous l’iwan et regarder par-dessus l’eau.

L’iwan que tout le monde photographie a deux siècles de moins que la mosquée. En 1917, le maître Chirine Mouradov l’ajouta sur trois côtés, avec le petit minaret. Son toit repose sur vingt fines colonnes de bois hautes de 12 mètres, aux chapiteaux à stalactites sculptés et peints, et le portique mesure 42 sur 10 mètres. Levez les yeux : le plafond entre les poutres est lui aussi sculpté et peint.

À Boukhara, on aime appeler Bolo-Hauz la mosquée aux quarante colonnes. Comptez-les, vous en trouverez vingt ; comme on dit, les vingt autres se tiennent la tête en bas dans le bassin. Le minaret au bord du bassin, lui aussi de 1917, est cerclé de bandes de brique et de carreaux émaillés bleus.

Face à Bolo-Hauz s’élèvent les murs en talus de l’Ark, la forteresse des souverains de Boukhara pendant plus de mille ans, avec la cour du trône où l’on couronnait les émirs. Nous racontons son histoire, légendes comprises, dans notre guide de l’Ark de Boukhara.

Sur la place, entre les deux, se dresse un château d’eau à résille d’acier conçu par l’ingénieur Vladimir Choukhov et construit en 1929. Il ne contient plus d’eau : il a été restauré, avec des cafés dans les étages inférieurs et un belvédère au sommet. De là-haut, on voit Bolo-Hauz et son bassin d’en haut, l’Ark tout près et, au-delà, les coupoles du centre historique.