萨曼王朝陵墓与波罗·哈乌兹：老城中心之外的布哈拉

萨曼王朝在9至10世纪以布哈拉为都，这座陵墓建于两个世纪之交，即伊斯梅尔·萨曼尼在位时期（892—907年）。一份16世纪抄录的捐赠文书记载，伊斯梅尔在墓地中捐出土地，为父亲艾哈迈德修建陵墓。后来伊斯梅尔本人也安葬于此。

这座建筑成了王朝的家族墓室。20世纪30年代修复时，人们发现了一根木门楣，上面用库法体刻着纳斯尔的名字——他是伊斯梅尔的孙子，在位至943年。所以您会在说明牌和书里看到两组年代：伊斯梅尔的时代，以及最后一位安葬于此的统治者的时代。

陵墓不大：每边约十米，墙厚1.8米。中央是一个宽大的穹顶，四角各有一个小穹顶。四面完全相同，每面都有一个拱形入口，因此没有正立面：绕它走一圈，从哪一面看都是同一座建筑。

整座陵墓全用烧砖砌成。大砖承重，小砖以两到五块为一组拼出纹饰：编篮纹、棋盘格、玫瑰花饰，以及一排排砖砌的“珍珠”。穹顶下方环绕着一圈小拱形开口的回廊，既减轻墙体重量，又让光线进入。由于砖块凹凸深浅不同，图案随太阳移动而变化：正午时显得平整，清晨和傍晚斜光下则深邃而富有立体感。

早在成吉思汗的军队于1220年攻占布哈拉之前，洪水就已用泥沙掩埋了陵墓，周围的墓地又层层堆高，遮住了它近三分之一的高度。一座10世纪的砖砌建筑就这样完好地度过了数个世纪。

考古学家瓦西里·维亚特金于1926—1928年将它发掘出来，大规模修复则在1937—1939年进行。同一时期，旧墓地被清除，这片土地成了城市的中央公园。如今陵墓立在一条花坛大道的尽头，东南侧有一个修复后的水池，无风的早晨墙影倒映在水中。公园里还有游乐设施和摩天轮，带孩子的家庭可以在参观博物馆之间在这里轻松休息。

传说伊斯梅尔·萨曼尼——布哈拉人称他为“哈兹拉特·苏丹”——死后仍在“执政”。人们把写好的请愿书从陵墓南侧的一个小孔塞进去，等待答复从北侧出现。这当然只是故事；真实的是，几个世纪以来人们一直来到这座陵墓，它是一个有人气的地方，而不是废墟。

导游还会告诉您，成吉思汗的士兵之所以没有发现它，是因为它隐没在众多坟墓之间；还说建造者在灰浆里掺了骆驼奶和蛋黄，好让它永久屹立。前者是有真实依据的传说——淤泥和墓地；后者纯属民间故事。关于四十颗砖“珠子”和四十位守护神灵的故事，请看我们的布哈拉传说。

距陵墓步行几分钟、在公园边缘，矗立着一座带尖顶的狭长砖砌建筑。传说先知约伯（阿尤布）在这里用手杖击地，泉水便涌了出来；这个名字的意思就是“约伯之泉”。

最古老的房间可追溯到12世纪。一段1379—1380年的铭文将宏伟的穹顶大厅归于帖木儿，而这种在花剌子模常见、在布哈拉罕见的锥形穹顶，被认为出自花剌子模工匠之手。建筑约19米×26米，四个房间自西向东排成一列，各有自己的穹顶。里面是布哈拉供水史博物馆：运河、水池，以及一座沙漠城市如何保障用水。

往东走回方舟城堡，在雷吉斯坦广场边缘就到了波罗·哈乌兹。清真寺和寺前的八角形水池建于1712年。这里曾是埃米尔的主麻清真寺：节日里，人们从方舟城堡大门一直到清真寺门口，在整个广场上铺满地毯。水池储存的水供礼拜前净身和街区居民使用。

波罗·哈乌兹至今仍是一座使用中的清真寺，周五正午这里举行礼拜。其他日子和时段，您可以站在敞廊里隔水远眺。

人人都拍的敞廊比清真寺年轻两个世纪。1917年，工匠希林·穆拉多夫在清真寺三面加建了敞廊，并同时修建了小宣礼塔。屋顶由二十根12米高的纤细木柱支撑，柱头是雕刻彩绘的钟乳石饰，敞廊长42米、宽10米。抬头看：梁与梁之间的天花板同样雕花彩绘。

布哈拉人喜欢把波罗·哈乌兹称作“四十柱清真寺”。数一数只有二十根；俗话说，另外二十根倒立在水池里。水池旁的宣礼塔同样建于1917年，以砖带和蓝色釉面砖相间装饰。

波罗·哈乌兹对面，是方舟城堡倾斜的城墙——一千多年来布哈拉统治者的要塞，城内有埃米尔加冕的王座庭院。它的历史和传说，我们写在布哈拉方舟城堡指南里。

两者之间的广场上，矗立着一座由工程师弗拉基米尔·舒霍夫设计、建于1929年的钢网格水塔。它早已不再储水：经过修复，下层是咖啡馆，顶部是观景层。从那里可以俯瞰波罗·哈乌兹和它的水池，近旁是方舟城堡，远处是老城的一片穹顶。