Mauzoleum Samanidów i Bolo-Hauz: Buchara poza starym centrum

Samanidzi rządzili z Buchary w IX i X wieku, a ich grobowiec pochodzi z przełomu tych dwóch stuleci, z czasów Ismaila Samaniego, który panował w latach 892–907. Odpis aktu fundacyjnego z XVI wieku mówi, że Ismail przekazał ziemię na cmentarzu pod grobowiec dla swojego ojca, Ahmada. Później pochowano tu także samego Ismaila.

Budowla stała się rodzinnym grobowcem dynastii. Podczas restauracji w latach 30. XX wieku znaleziono drewniane nadproże z wyrzeźbionym pismem kufickim imieniem Nasra, wnuka Ismaila, który rządził do 943 roku. Dlatego na tablicach i w książkach zobaczysz dwa zestawy dat: czasy Ismaila i ostatniego władcy, którego tu pochowano.

Mauzoleum jest małe: ma około dziesięciu metrów z każdej strony, a jego mury mają 1,8 metra grubości. Pośrodku wznosi się szeroka kopuła, a na narożnikach cztery małe. Wszystkie cztery boki są podobne, każdy z łukowym wejściem, więc nie ma głównej fasady; możesz obejść budowlę dookoła i z każdej strony zobaczyć to samo.

Wszystko jest z wypalanej cegły. Duże cegły dźwigają ciężar, a małe, układane w grupach po dwie do pięciu, tworzą ornament: plecionkę, szachownicę, rozety i rzędy ceglanych „pereł”. Pod kopułą biegnie galeria małych łukowych otworów, która odciąża mury i wpuszcza światło dzienne. Ponieważ cegły osadzono na różnej głębokości, wzór zmienia się wraz z ruchem słońca: w południe jest płaski, a w niskim świetle poranka i późnego popołudnia głęboki i wyrazisty.

Zanim w 1220 roku armia Czyngis-chana zdobyła Bucharę, powodzie zdążyły już przykryć mauzoleum błotem i piaskiem, a otaczający je cmentarz narastał warstwami, aż zakrył niemal jedną trzecią jego wysokości. Dzięki temu ceglana budowla z X wieku przetrwała stulecia w tak dobrym stanie.

Archeolog Wasilij Wiatkin odkopał ją w latach 1926–1928, a gruntowna restauracja nastąpiła w latach 1937–1939. W tym samym czasie zlikwidowano stary cmentarz, a teren zamieniono w centralny park miasta. Dziś mauzoleum stoi na końcu alei z klombami, z odnowionym stawem od południowego wschodu, w którym w bezwietrzny poranek odbijają się mury. W parku są też karuzele i diabelski młyn, więc rodziny z dziećmi łatwo tu odpoczną między muzeami.

Legenda głosi, że Ismail Samani, wspominany w Bucharze jako Hazrat Sułtan, rządził jeszcze po śmierci. Ludzie wsuwali pisemne prośby w otwór po południowej stronie grobowca i czekali, aż po północnej stronie pojawi się odpowiedź. To oczywiście opowieść; prawdą jest natomiast, że ludzie przychodzili do tego grobowca przez stulecia i było to miejsce żywe, a nie ruina.

Przewodnicy opowiadają też, że żołnierze Czyngis-chana minęli go, bo zginął wśród grobów, i że budowniczowie dodali do zaprawy wielbłądzie mleko i żółtka jaj, by przetrwała wieki. Pierwsza opowieść to legenda oparta na prawdziwym fakcie – mule i cmentarzu. Druga to czysty folklor. O czterdziestu ceglanych paciorkach i historii czterdziestu duchów przeczytasz w naszych legendach Buchary.

Kilka minut spacerem od mauzoleum, na skraju parku, stoi wydłużona ceglana budowla ze spiczastą kopułą. Według legendy prorok Hiob, Ayub, uderzył tu laską w ziemię i wytrysnęło źródło; nazwa znaczy „źródło Hioba”.

Najstarsza sala pochodzi z XII wieku. Inskrypcja z lat 1379–1380 przypisuje Timurowi wielką salę kopułową, a stożkową kopułę, częstą w Chorezmie i rzadką w Bucharze, przypisuje się mistrzom z Chorezmu. Budowla ma około 19 na 26 metrów i cztery sale w rzędzie z zachodu na wschód, każdą pod własną kopułą. W środku mieści się muzeum zaopatrzenia Buchary w wodę: kanały, stawy i to, jak miasto na pustyni zapewniało sobie wodę.

Wróć na wschód w stronę Arku, a na skraju placu Registan dojdziesz do Bolo-Hauz. Meczet i ośmiokątny staw przed nim pochodzą z 1712 roku. Był to piątkowy meczet emirów: w dni świąteczne przez plac, od bramy Arku do drzwi meczetu, rozkładano dywany. Staw dostarczał wody do ablucji i dla mieszkańców dzielnicy.

Bolo-Hauz wciąż jest czynnym meczetem, a w piątek w południe trwają tu modlitwy. W inne dni i o innych porach możesz stanąć w iwanie i popatrzeć przez wodę.

Iwan, który wszyscy fotografują, jest o dwa stulecia młodszy od meczetu. W 1917 roku mistrz Shirin Muradov dobudował go z trzech stron, razem z małym minaretem. Jego dach spoczywa na dwudziestu smukłych drewnianych kolumnach wysokości 12 metrów, z rzeźbionymi i malowanymi stalaktytowymi głowicami, a cały ganek ma 42 na 10 metrów. Spójrz w górę: strop między belkami też jest rzeźbiony i malowany.

Mieszkańcy Buchary lubią nazywać Bolo-Hauz meczetem czterdziestu kolumn. Policz je, a znajdziesz dwadzieścia; mówi się, że pozostałe dwadzieścia stoją do góry nogami w stawie. Minaret przy stawie, również z 1917 roku, zdobią pasy cegły i niebieskich glazurowanych płytek.

Naprzeciw Bolo-Hauz wznoszą się pochyłe mury Arku, przez ponad tysiąc lat twierdzy władców Buchary, z dziedzińcem tronowym, na którym koronowano emirów. Jego historię, razem z legendami, opowiadamy w naszym przewodniku Ark w Bucharze.

Na placu między nimi stoi stalowa kratownicowa wieża ciśnień zaprojektowana przez inżyniera Władimira Szuchowa i zbudowana w 1929 roku. Nie gromadzi już wody; została odnowiona, na niższych kondygnacjach działają kawiarnie, a na szczycie jest taras widokowy. Stamtąd zobaczysz z góry Bolo-Hauz i jego staw, Ark tuż obok i kopuły starego centrum w oddali.