Samarcanda antiga: a pérola do Oriente

Samarcanda é mais antiga que a expressão “Rota da Seda” — já era uma cidade consolidada quando Alexandre, o Grande, a tomou em 329 a.C. e, segundo consta, disse que ela era mais bonita do que imaginava. O que a maioria dos visitantes de fato vê, porém, é de uma janela mais estreita: o reinado de Amir Timur (Tamerlão) e de seu neto Ulugh Beg, mais ou menos de 1370 a 1450, quando Samarcanda foi reconstruída como capital de um império que ia de Délhi ao Mediterrâneo e precisava estar à altura.

Praça Registan

As três madraças do Registan não foram construídas juntas — a de Ulugh Beg veio primeiro, em 1420; Sher-Dor e Tilla-Kori vieram dois séculos depois, sob governantes posteriores que queriam igualá-la —, mas foram erguidas uma de frente para a outra com tanta precisão que hoje parecem uma única composição. Ulugh Beg, tão astrônomo quanto governante, colocou no portal de Sher-Dor dois tigres em mosaico perseguindo cervos, com sóis de rosto humano nas costas, uma clara ruptura com a tradição islâmica de evitar a arte figurativa, e ninguém nunca explicou totalmente por que os construtores puderam fazer isso.

Gur-e-Amir: o mausoléu de Timur

O túmulo do próprio Timur fica sob uma cúpula azul nervurada que arquitetos posteriores estudaram diretamente ao construir o Taj Mahal — o Gur-e-Amir é dois séculos mais antigo e, segundo a maioria dos historiadores da arquitetura, foi o modelo em que os construtores mogóis se basearam. Lá dentro, uma laje de jade escuro marca o túmulo de Timur, que seria a maior pedra de jade da Ásia Central na época em que foi esculpida. Um arqueólogo soviético abriu o túmulo em junho de 1941 para confirmar os restos de Timur; diz a lenda local que perturbar o túmulo desencadearia uma guerra de proporções terríveis. A Alemanha invadiu a URSS dois dias depois.

Shah-i-Zinda

Uma rua estreita de mausoléus subindo uma encosta, construída ao longo de seis séculos e revestida quase sem interrupção de majólica azul e turquesa — Shah-i-Zinda significa “o rei vivo”, referência a um santuário no alto que guardaria um primo do Profeta Maomé e que ainda recebe peregrinos, independentemente do fluxo de turistas lá embaixo. Percorrê-la de ponta a ponta é menos uma atração única do que uma sequência — não há dois mausoléus com exatamente o mesmo padrão, e o corredor é tão estreito que os azulejos preenchem todo o seu campo de visão.

Mesquita Bibi-Khanym

Timur mandou construir a Bibi-Khanym numa escala pensada para ser a maior mesquita do mundo islâmico da época, usando, segundo consta, elefantes trazidos de uma campanha na Índia para carregar as pedras. Em parte deu certo — e em parte não: a estrutura era ambiciosa demais para as fundações, e trechos começaram a desabar em poucas décadas. O que está de pé hoje é uma grande reconstrução da era soviética, e não o original intocado, mas a escala que Timur buscava continua sendo o ponto.

Observatório de Ulugh Beg

Ulugh Beg, neto de Timur, foi um governante mais incomum que a maioria — ligava mais para a astronomia do que para a conquista e construiu, na década de 1420, um observatório com um sextante tão preciso que seu cálculo da duração do ano ficou cerca de um minuto distante do valor moderno. O observatório foi destruído por religiosos conservadores depois da sua morte, mas o arco subterrâneo do sextante sobreviveu, enterrado e redescoberto só em 1908 — dá para ver a curva dele até hoje.

Bazar Siab

Atrás da Bibi-Khanym, o Bazar Siab é onde Samarcanda deixa de ser museu e volta a ser uma cidade que trabalha — montanhas de frutas secas e castanhas, o pão non achatado e denso pelo qual Samarcanda é conhecida em toda a região e vendedores que claramente fazem isso há décadas. É também o lugar mais fácil da cidade para comer bem sem ir a um restaurante.

Quase tudo o que torna Samarcanda notável foi construído numa única janela de oitenta anos, por um governante que queria que sua capital durasse mais que o seu império. O império não durou. A capital, sim.