古城撒马尔罕：东方明珠

撒马尔罕比“丝绸之路”这个词还要古老——公元前329年亚历山大大帝攻占它时，它已是一座成熟的城市，据说他曾感叹这座城市比他想象的还要美。不过，大多数游客实际看到的建筑，都集中在一个较短的时期：帖木儿及其孙子兀鲁伯统治的时代，大约1370年到1450年。那时撒马尔罕被重建为一个从德里延伸到地中海的帝国的都城，而且要有帝都应有的气派。

雷吉斯坦广场

雷吉斯坦广场的三座经学院并非同时建成——兀鲁伯经学院最早，建于1420年；希尔多尔经学院和提拉-卡里经学院在两个世纪后由想要与之媲美的后世统治者修建——但它们彼此相对，布局精确，如今看起来就像一个整体。兀鲁伯既是统治者，也是天文学家，他在希尔多尔经学院的门楣上放了两只追逐着鹿的马赛克老虎，虎背上各有一轮人面太阳，这明显打破了伊斯兰传统中回避具象艺术的做法，而至今也没有人能完全解释，建造者为何能安然无事。

古尔-埃米尔陵墓：帖木儿陵

帖木儿本人的陵墓位于一座带棱纹的蓝色穹顶之下，后来的建筑师在建造泰姬陵时曾直接研究过它——古尔-埃米尔陵墓比泰姬陵早两个世纪，按大多数建筑史学家的说法，它正是莫卧儿建造者所参照的范本。陵墓内，一块深色玉石标示着帖木儿的墓穴，据说在雕琢时是中亚最大的一块玉石。1941年6月，一位苏联考古学家打开陵墓以确认帖木儿的遗骸；当地传说认为，惊扰这座陵墓将引发一场规模可怕的战争。两天后，德国入侵了苏联。

沙赫静达陵墓群

一条沿山坡攀升的狭窄陵墓街，历经六个世纪逐步建成，几乎连绵不断地镶嵌着蓝色和绿松石色的马约利卡彩釉瓷砖——沙赫静达意为“永生之王”，指的是坡顶的一座圣陵，据说里面安葬着先知穆罕默德的一位堂弟，至今仍有朝圣者前来拜谒，与山下的游客人流互不相干。从头走到尾，与其说是看一处景点，不如说是经历一段序列——没有哪两座陵墓的图案完全相同，而通道又窄到瓷砖装饰能填满你的整个视野。

比比哈努姆清真寺

帖木儿下令建造比比哈努姆清真寺时，意图让它成为当时伊斯兰世界最大的清真寺，据说还动用了从印度远征带回的大象来运送石料。这在一定程度上成功了——也在一定程度上失败了：对于它的地基而言，这座建筑过于雄心勃勃，几十年内部分结构就开始坍塌。今天矗立的是苏联时期的大规模重建，而不是未经改动的原貌，但帖木儿所追求的宏大规模依然是它的意义所在。

兀鲁伯天文台

帖木儿的孙子兀鲁伯是一位比大多数统治者都更不寻常的君主——他关心天文学胜过征服，在1420年代建造了一座天文台，其六分仪精确到他计算出的一年长度与现代数值仅相差约一分钟。他死后，天文台本身被宗教保守派摧毁，但六分仪的地下弧形部分得以保存下来，被掩埋后直到1908年才重新被发现——今天你仍能看到它的弧线。

锡阿布巴扎

锡阿布巴扎位于比比哈努姆清真寺后面，在这里，撒马尔罕不再是一座博物馆，而重新成为一座充满烟火气的城市——堆积如山的干果和坚果、撒马尔罕闻名整个地区的扁平紧实的馕，还有显然已在这里干了几十年的摊贩。这里也是城中不进餐馆就能吃好的最便捷去处。

撒马尔罕之所以非凡，大部分都是在短短八十年间建成的，建造者是一位希望自己的都城比帝国更长久的统治者。帝国没有延续下来。都城却留了下来。