Das alte Samarkand: Die Perle des Orients

Samarkand ist älter als das Wort „Seidenstraße“ – es war bereits eine etablierte Stadt, als Alexander der Große es 329 v. Chr. einnahm und angeblich sagte, die Stadt sei schöner, als er es sich vorgestellt habe. Was die meisten Besucher tatsächlich sehen, stammt jedoch aus einem engeren Zeitfenster: aus der Herrschaft von Amir Timur (Tamerlan) und seinem Enkel Ulugh Beg, etwa 1370 bis 1450, als Samarkand als Hauptstadt eines Reiches neu aufgebaut wurde, das von Delhi bis ans Mittelmeer reichte – und auch so aussehen sollte.

Der Registan

Die drei Medresen des Registan wurden nicht gemeinsam gebaut – die des Ulugh Beg entstand zuerst, 1420; Scher-Dor und Tilla-Kori folgten zwei Jahrhunderte später unter späteren Herrschern, die ihr ebenbürtig sein wollten –, doch sie wurden mit solcher Präzision einander gegenübergestellt, dass sie heute wie eine einzige Komposition wirken. Ulugh Beg, ebenso Astronom wie Herrscher, ließ auf dem Portal der Scher-Dor zwei Mosaik-Tiger anbringen, die Hirsche jagen und auf deren Rücken Sonnen mit Gesichtern tragen – ein klarer Bruch mit der islamischen Tradition, figürliche Darstellungen zu meiden, und niemand hat je vollständig erklärt, warum die Baumeister damit durchkamen.

Gur-Emir: Timurs Mausoleum

Timurs eigenes Grab liegt unter einer gerippten blauen Kuppel, die spätere Architekten beim Bau des Taj Mahal direkt studierten – Gur-Emir ist zwei Jahrhunderte älter und nach Ansicht der meisten Architekturhistoriker das Vorbild, an dem sich die Baumeister der Moguln orientierten. Im Inneren markiert eine Platte aus dunkler Jade Timurs Grab – angeblich der größte Jadestein Zentralasiens zu der Zeit, als er bearbeitet wurde. Ein sowjetischer Archäologe öffnete das Grab im Juni 1941, um Timurs Gebeine zu bestätigen; die örtliche Legende besagt, wer das Grab störe, entfessle einen Krieg von schrecklichem Ausmaß. Zwei Tage später überfiel Deutschland die UdSSR.

Schah-i-Sinda

Eine schmale Gasse aus Mausoleen, die sich einen Hang hinaufzieht, über sechs Jahrhunderte errichtet und fast ohne Unterbrechung mit blauer und türkiser Majolika verkleidet – Schah-i-Sinda bedeutet „der lebende König“, ein Verweis auf ein Heiligtum an ihrem oberen Ende, in dem ein Cousin des Propheten Mohammed ruhen soll und das unabhängig vom Touristenstrom unten bis heute von Pilgern besucht wird. Sie von Anfang bis Ende zu durchschreiten ist weniger eine einzelne Sehenswürdigkeit als eine Abfolge – keine zwei Mausoleen haben genau dasselbe Muster, und der Gang ist so schmal, dass die Fliesen Ihr ganzes Blickfeld ausfüllen.

Bibi-Chanum-Moschee

Timur ließ die Bibi-Chanum in einem Maßstab errichten, der sie zur größten Moschee der damaligen islamischen Welt machen sollte, und angeblich wurden dafür Elefanten, die er von einem Feldzug in Indien mitgebracht hatte, zum Transport der Steine eingesetzt. Das gelang teilweise – und teilweise nicht: Der Bau war zu ehrgeizig für seine Fundamente, und schon nach wenigen Jahrzehnten begannen Teile einzustürzen. Was heute steht, ist eine umfassende Rekonstruktion aus der Sowjetzeit und nicht das unberührte Original, doch um den Maßstab, nach dem Timur strebte, geht es nach wie vor.

Die Sternwarte des Ulugh Beg

Ulugh Beg, Timurs Enkel, war ein ungewöhnlicherer Herrscher als die meisten – Astronomie lag ihm mehr am Herzen als Eroberung, und in den 1420er-Jahren baute er eine Sternwarte mit einem so präzisen Sextanten, dass seine Berechnung der Länge eines Jahres nur um etwa eine Minute vom heutigen Wert abwich. Die Sternwarte selbst wurde nach seinem Tod von religiösen Konservativen zerstört, doch der unterirdische Bogen des Sextanten blieb erhalten, verschüttet und erst 1908 wiederentdeckt – seine Krümmung können Sie heute noch sehen.

Siab-Basar

Hinter der Bibi-Chanum hört Samarkand im Siab-Basar auf, ein Museum zu sein, und wird wieder zu einer lebendigen Stadt – Berge von Trockenfrüchten und Nüssen, das flache, dichte Non-Brot, für das Samarkand in der ganzen Region bekannt ist, und Händler, die das offensichtlich seit Jahrzehnten machen. Es ist auch der einfachste Ort in der Stadt, um ohne Restaurant gut zu essen.

Das meiste, was Samarkand so bemerkenswert macht, entstand innerhalb eines achtzigjährigen Zeitfensters, unter einem Herrscher, der wollte, dass seine Hauptstadt sein Reich überdauert. Das Reich hielt nicht. Die Hauptstadt schon.