A seda de Margilan: a fábrica Yodgorlik, do casulo ao ikat

A seda começa com uma lagarta que se envolve num casulo. No Vale de Fergana, as lagartas comem folhas de amoreira da primavera e tecem seus casulos entre meados de abril e meados de maio. A fábrica não cria lagartas: compra os casulos às toneladas.

O filamento é unido por uma goma natural, a sericina, e é a água quente que a amolece. Na oficina de fiação, os casulos boiam em bacias enquanto uma operária encontra as pontas soltas e as leva até a meada. Um filamento sozinho é fino demais para tecer, então vários são torcidos num único fio.

Vale a pena demorar nesta sala. Tudo o que vem depois, da cor ao desenho, depende de um fio que começa aqui, um casulo de cada vez.

A seda desenrolada é juntada em meadas e pendurada junto às máquinas. O fio destinado à urdidura, os fios longitudinais do futuro tecido, vai então para uma grande armação giratória e dali para dois rolos, que colocam os fios lado a lado numa ordem exata.

Essa ordem importa aqui mais do que em quase qualquer outra tecelagem. No ikat de Margilan, o desenho mora na urdidura. Cada fio vai levar sua própria sequência de cores, e se um sair do lugar, o desenho sai junto.

Boa parte do maquinário destas oficinas é da época soviética. A fábrica abriu em 1972, foi empresa estatal de 1982 a 1993 e foi privatizada em 2000, quando recebeu o nome Yodgorlik.

A palavra local para ikat é abr, “nuvem” em persa, e o ofício de amarrar o desenho se chama abrbandi. Com a urdidura esticada, o desenho é marcado nos feixes de fios: onde cada cor começa e onde termina.

Depois os feixes são amarrados. Enrola-se linha bem apertada em volta de cada trecho que deve ficar sem tinta, e a urdidura vai para o banho de tingimento. As partes amarradas mantêm a cor. Cortam-se as amarras, amarram-se outros trechos e a urdidura vai para a cor seguinte. Cada cor a mais significa mais uma rodada de amarração e tingimento; desenhos complexos passavam por seis a oito.

Os motivos têm nomes antigos sobre os quais vale perguntar: anorcha, a romãzinha; bodom, a amêndoa; kuchkor shokhi, os chifres de carneiro; tarok, o pente. Peça ao seu guia que encontre um na urdidura antes do tingimento. No tecido pronto, você vai reconhecê-lo na hora.

As cubas de tingimento são aquecidas em fogões a lenha. Até a década de 1880, os tintureiros da Ásia Central trabalhavam só com cores naturais: índigo para o azul, raiz de garança e cochonilha para vermelhos e rosas, nogueira e casca de carvalho para os marrons, açafrão e lírio-dos-tintureiros para os amarelos. Depois os corantes sintéticos tomaram conta de quase tudo.

A Yodgorlik voltou aos corantes naturais nos anos 1990. Em 1996, quatro de seus melhores funcionários foram à Índia aprender tingimento natural, e hoje a fábrica usa amplamente esse método; os sintéticos ficam sobretudo para o tecido mecânico, mais barato. Na hora de comprar, pergunte quais corantes foram usados na peça.

O mesmo renascimento segue na cidade, no Centro de Desenvolvimento do Artesanato de Margilan, aberto pela comunidade local em 2007, onde tecelagem e tingimento natural são ensinados de mestre para aprendiz. Em 2017, a UNESCO incluiu seu trabalho com atlas e adras no Registro de Boas Práticas de Salvaguarda.

Só agora começa a tecelagem. A urdidura tingida é montada num tear manual e a trama passa por ela. Os fios foram tingidos em feixes e nunca se alinham com perfeição, por isso a borda de cada motivo treme um pouco. Os tecelões da Ásia Central mantêm esse esfumado de propósito, enquanto outras tradições de ikat buscam linhas nítidas.

Dois tecidos são os principais. O khan-atlas é seda pura, densa e brilhante, o tecido das festas. O adras tem urdidura de seda e trama de algodão; o algodão, mais grosso, dá a ele uma superfície de canelado fino, e ele é mais barato e mais fácil de lavar. A Yodgorlik também tece o shoyi, uma seda pura, os meia-seda bekasam e jujuncha e um algodão simples chamado boz.

Cerca de 6.000 metros de tecido saem dos teares por mês: 60% seda pura, 25% seda com algodão, 15% algodão. Das 450 pessoas que trabalham aqui, 85 são tecelões.

A oficina de tapetes passa fácil despercebida e vale a pena procurá-la. Uma equipe de 26 pessoas dá os nós de tapetes de seda aqui, seguindo um gráfico pendurado acima do tear. O desenho do ikat é tingido na urdidura antes da tecelagem; o do tapete se constrói durante a tecelagem, nó a nó. Ver os dois na mesma manhã é o jeito mais rápido de entender as duas lógicas do têxtil uzbeque.

Se você está pensando num tapete, veja primeiro o trabalho aqui. Nosso guia sobre o que comprar no Uzbequistão explica como distinguir um tapete de nós feitos à mão de um feito à máquina e o que a alfândega vai perguntar quando você o levar para casa.

A loja da fábrica vende khan-atlas e adras por metro, além de lenços, robes e chapans prontos e têxteis para a casa. Antes de pagar, confira duas coisas.

Primeiro, vire o tecido. No ikat verdadeiro, o desenho é tingido nos fios, então aparece dos dois lados; uma estampa fica pálida no avesso. Segundo, pergunte como foi feito. A Yodgorlik também tem uma oficina mecânica, e o tecido dela custa cerca de um terço a menos que o tecido à mão. Os dois são produtos honestos, mas não são a mesma coisa.

O adras é a escolha prática para algo que você vai usar e lavar. O khan-atlas é para uma peça guardada para dias especiais. Cada corte tingido à mão é um pouco diferente, então, se precisar de vários metros iguais, pegue-os do mesmo rolo.