La soie de Marguilan : la fabrique Yodgorlik, du cocon à l’ikat

La soie commence avec un ver qui s’enferme dans son cocon. Dans la vallée de Ferghana, les vers se nourrissent des feuilles de mûrier du printemps et filent leurs cocons entre la mi-avril et la mi-mai. La fabrique n’élève pas de vers : elle achète les cocons à la tonne.

Le filament est collé par une gomme naturelle, la séricine, et c’est l’eau chaude qui la ramollit. Dans l’atelier de dévidage, les cocons flottent dans des bacs pendant qu’une ouvrière trouve les bouts libres et les mène au dévidoir. Un filament seul est bien trop fin pour être tissé : on en tord plusieurs en un seul fil.

C’est l’atelier où s’attarder. Tout ce qui suit, de la couleur au motif, dépend d’un fil qui commence ici, un cocon après l’autre.

La soie dévidée est mise en écheveaux et suspendue près des machines. Le fil destiné à la chaîne, les fils dans la longueur de la future étoffe, passe ensuite sur un grand cadre tournant, puis sur deux rouleaux, qui alignent les fils côte à côte dans un ordre exact.

Cet ordre compte ici plus que dans presque tout autre tissage. Dans l’ikat de Marguilan, le motif vit dans la chaîne. Chaque fil portera sa propre suite de couleurs, et si l’un glisse hors de sa place, le motif glisse avec lui.

Une grande partie des machines de ces ateliers date de l’époque soviétique. La fabrique a ouvert en 1972, a été une entreprise d’État de 1982 à 1993 et a été privatisée en 2000, quand elle a pris le nom de Yodgorlik.

Le mot local pour l’ikat est abr, « nuage » en persan, et l’art de ligaturer le motif s’appelle abrbandi. Une fois la chaîne tendue, on trace le motif sur les faisceaux de fils : où chaque couleur commence et où elle s’arrête.

Puis on ligature les faisceaux. On enroule serré un fil autour de chaque portion qui doit rester sans teinture, et la chaîne part au bain de teinture. Les parties ligaturées gardent leur couleur. On coupe les ligatures, on en pose d’autres et la chaîne passe à la couleur suivante. Chaque couleur de plus signifie un nouveau tour de ligature et de teinture ; les motifs complexes en demandaient six à huit.

Les motifs portent des noms anciens qui méritent qu’on les demande : anortcha, la petite grenade ; bodom, l’amande ; koutchkor chokhi, les cornes de bélier ; tarok, le peigne. Demandez à votre guide d’en trouver un sur la chaîne avant la teinture. Sur l’étoffe finie, vous le reconnaîtrez aussitôt.

Les cuves de teinture chauffent sur des poêles à bois. Jusqu’aux années 1880, les teinturiers d’Asie centrale n’utilisaient que des couleurs naturelles : l’indigo pour le bleu, la racine de garance et la cochenille pour les rouges et les roses, le noyer et l’écorce de chêne pour les bruns, le safran et la gaude pour les jaunes. Puis les colorants de synthèse se sont imposés presque partout.

Yodgorlik est revenu aux teintures naturelles dans les années 1990. En 1996, quatre de ses meilleurs ouvriers sont partis se former à la teinture naturelle en Inde, et la fabrique emploie aujourd’hui largement cette méthode ; les colorants de synthèse sont surtout réservés au tissu mécanique, moins cher. À l’achat, demandez quelles teintures ont servi pour la pièce.

Le même renouveau se poursuit en ville au Centre de développement de l’artisanat de Marguilan, ouvert par la communauté locale en 2007, où le tissage et la teinture naturelle s’enseignent de maître à apprenti. En 2017, l’UNESCO a inscrit son travail sur l’atlas et l’adras au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde.

Ce n’est qu’alors que commence le tissage. La chaîne teinte est montée sur un métier à main et la trame la traverse. Les fils ont été teints en faisceaux et ne s’alignent jamais parfaitement, si bien que le bord de chaque motif tremble un peu. Les tisserands d’Asie centrale gardent ce flou à dessein, là où d’autres traditions d’ikat recherchent des lignes nettes.

Deux étoffes comptent avant tout. Le khan-atlas est de la soie pure, dense et brillante, l’étoffe des fêtes. L’adras a une chaîne de soie et une trame de coton ; le coton, plus épais, lui donne une surface finement côtelée, et il est moins cher et plus facile à laver. Yodgorlik tisse aussi le choyi, une soie pure, le bekasam et le djoudjountcha mi-soie, et un simple coton appelé boz.

Chaque mois, environ 6 000 mètres d’étoffe sortent des métiers : 60 % de soie pure, 25 % de soie et coton, 15 % de coton. Sur les 450 personnes qui travaillent ici, 85 sont tisserands.

L’atelier des tapis passe facilement inaperçu et mérite d’être trouvé. Une équipe de 26 personnes y noue des tapis de soie en suivant un carton accroché au-dessus du métier. Le motif de l’ikat est teint dans la chaîne avant le tissage ; celui du tapis se construit pendant le tissage, nœud après nœud. Voir les deux le même matin est le moyen le plus rapide de comprendre les deux logiques du textile ouzbek.

Si vous pensez à un tapis, regardez d’abord le travail ici. Notre guide que rapporter d’Ouzbékistan explique comment distinguer un tapis noué main d’un tapis mécanique et ce que demandera la douane quand vous le rapporterez chez vous.

La boutique de la fabrique vend le khan-atlas et l’adras au mètre, ainsi que des foulards, des robes et des tchapans prêts à porter et du linge de maison. Avant de payer, vérifiez deux choses.

D’abord, retournez l’étoffe. Dans un vrai ikat, le motif est teint dans les fils et se voit donc des deux côtés ; un imprimé est pâle à l’envers. Ensuite, demandez comment il a été fait. Yodgorlik a aussi un atelier mécanique, et son tissu coûte environ un tiers de moins que le tissé main. Les deux sont des produits honnêtes, mais ce n’est pas la même chose.

L’adras est le choix pratique pour ce que vous porterez et laverez. Le khan-atlas est pour une pièce que vous garderez pour les grands jours. Chaque coupon teint à la main est un peu différent : si vous avez besoin de plusieurs mètres assortis, prenez-les sur le même rouleau.