Ikat uzbeque: khan-atlas, adras e veludo, o que significam os padrões e como comprar

Estenda um corte de seda uzbeque sobre a mesa e olhe a borda de qualquer motivo. Ela não termina numa linha; ela se dissolve, como tinta na água. Os tecelões daqui chamam o tecido de abr, “nuvem”, e o esfumado é proposital: o desenho foi amarrado e tingido nos fios antes mesmo de o tear ser montado. O resto do mundo chama isso de ikat.

Nosso artigo sobre a seda de Margilan e a fábrica Yodgorlik acompanha o processo sala por sala. Este dá um passo atrás: de onde vem o ikat uzbeque, como se diferenciam o khan-atlas, o adras e o ikat de veludo, o que significam os nomes antigos dos motivos, onde ver peças finas e como comprar tecido realmente feito à mão.

Abr: uma nuvem amarrada no fio

No ikat uzbeque o desenho mora na urdidura, os fios longos do tecido. A urdidura é esticada, o desenho é marcado sobre feixes de fios, e cada trecho que deve conservar a sua cor é amarrado bem apertado com linha. Depois a urdidura vai para o banho de tinta. Para cada nova cor, os feixes são desamarrados, amarrados de novo em outros pontos e tingidos outra vez; desenhos complexos passavam por seis a oito rodadas. A arte de amarrar se chama abrbandi.

Só então a urdidura é montada no tear. Fios tingidos em feixes nunca se alinham perfeitamente, e por isso cada motivo oscila um pouco nas bordas. Os tecelões de ikat da Indonésia ou da América do Sul buscam contornos nítidos; os da Ásia Central mantêm o esfumado de propósito. Essa borda suave é a primeira coisa a procurar numa loja.

Dos achados sogdianos às túnicas de Bukhara

O tecido do tipo ikat é antigo nesta terra: achados de Samarcanda e de Penjikent mostram que ele já era feito na Ásia Central no século 9. A sua grande época veio bem depois, nos séculos 18 e 19, quando Bukhara, Samarcanda, Kokand e Margilan eram as principais cidades da tecelagem de seda. No emirado de Bukhara o ikat era um tecido de prestígio e seguia como presente diplomático para a Rússia e a Pérsia. No fim do século 19, pessoas de todas as classes e origens vestiam túnicas de ikat.

O mais rico de todos era o ikat de veludo, o baghmal: o próprio pelo era tingido por amarração, e o desenho brilha a partir de uma superfície macia e profunda. As oficinas de Bukhara faziam com ele túnicas femininas no terceiro quartel do século 19, e essas túnicas estão hoje em museus longe do Uzbequistão, entre eles o Los Angeles County Museum of Art.

O século 20 trouxe as fábricas. Em 1934 a fábrica têxtil de Tashkent começou a estampar padrões de estilo ikat à máquina, e a tecelagem manual encolheu. Ela voltou nas décadas de 1970 e 1980, em oficinas de Margilan, e depois da independência cresceu de novo.

Khan-atlas, adras e seus parentes

O khan-atlas é seda pura, densa e brilhante, o tecido dos casamentos e das festas. O adras tem urdidura de seda e uma trama de algodão mais grossa, o que lhe dá uma superfície finamente canelada; é mais quente, mais barato e mais fácil de lavar, e no século 19 era o ikat do dia a dia nas regiões centrais, usado em túnicas masculinas e femininas, roupas infantis e objetos da casa.

Há mais nomes para conhecer. O bekasab é uma meia-seda listrada e densa para túnicas e chapans. O shoyi é uma seda pura e leve, especialidade de Margilan. O parama, com motivos geométricos marcantes, era tecido para cortinas e colchas. Uma regra simples para comprar: adras para algo que você vai vestir e lavar, khan-atlas para uma peça que você vai guardar para os dias especiais.

Corantes naturais e as cores do ikat

Até a década de 1880 todas as cores vinham de plantas e insetos: índigo para o azul, raiz de garança e cochonilha para os vermelhos e rosas, nogueira e casca de carvalho para os marrons, açafrão e lírio-dos-tintureiros para os amarelos. Depois os corantes sintéticos tomaram conta de quase tudo, e a paleta ficou mais viva.

A paleta clássica do ikat junta vermelho, azul, amarelo e verde, e uma leitura tradicional os liga ao fogo, à água, à terra e às plantas. O tingimento natural voltou em Margilan, onde é ensinado de mestre para aprendiz, e em 2017 a UNESCO incluiu o trabalho do Centro de Desenvolvimento do Artesanato de Margilan com atlas e adras no seu Registro de Boas Práticas de Salvaguarda. Na hora de comprar, pergunte quais corantes foram usados na peça: as cores naturais são mais suaves e variam um pouco de um corte para outro.

Lendo os motivos

Todo motivo de ikat tem um nome, e a maioria dos nomes vem da casa, do jardim e da estrada. Em 1962 a historiadora da arte Sayera Makhkamova registrou os nomes que os tecelões usavam. Alguns deles:

• Anorcha, a romãzinha, e bodom, a amêndoa. A romã, cheia de sementes, há muito tempo representa fartura e filhos.
• Kuchkor shokhi, chifres de carneiro: força e proteção.
• Tumorcha, o amuleto, e motivos em forma de olho: proteção contra o mau-olhado.
• Tarok, o pente, ilon izi, o rastro da cobra, e tuya taypok, a pegada do camelo.
• Nogora, o tambor, kumgon, o jarro, e shokila, os pingentes de um colar.

Pergunte a um tecelão o nome de um padrão, e a resposta costuma ser uma coisa do cotidiano. As mesmas romãs, chifres e amuletos aparecem nos suzanis, nos azulejos e nas portas entalhadas; nós os reunimos em símbolos do ornamento uzbeque.

Onde ver o ikat sendo feito, e onde ver peças antigas

• Margilan, no Vale de Fergana: o processo completo na fábrica Yodgorlik, dos casulos na água quente ao tear, e o Centro de Desenvolvimento do Artesanato de Margilan. O festival têxtil da cidade, o Atlas Bayrami, teve a sua sétima edição em setembro de 2026. O nosso tour de artesanato no Vale de Fergana, de 4 dias, dedica uma manhã inteira à Yodgorlik.
• Bukhara: lojas e oficinas da cidade velha vendem khan-atlas e adras a metro, lenços e túnicas prontas. O nosso tour Artesanato de Bukhara e Samarcanda, de 5 dias, acrescenta os bordadores a ouro e os ferreiros de Bukhara.
• Samarcanda: a visita a uma oficina de seda cabe em qualquer dia na cidade.
• Tashkent: o Museu de Artes Aplicadas expõe têxteis entre mais de 7.000 peças de arte popular. O Museu Estatal de Artes, cujo acervo guarda adras e veludos de Bukhara e sedas de Margilan, está fechado para reconstrução em outubro de 2026. Os dois estão em museus de Tashkent.

Tecido à mão, tecido à máquina ou estampado: como saber

O visual do ikat é copiado de duas formas: estampado sobre tecido liso ou tecido com urdiduras tingidas em teares mecânicos. Os dois podem ser bonitos; só a amarração e a tecelagem manuais são o ofício tradicional. Cinco verificações:

• Vire o tecido. Tingido nos fios, o desenho é tão forte no avesso quanto na frente. Uma estampa fica pálida ou em branco no avesso.
• Olhe as bordas. No ikat elas se desfiam ao longo do comprimento do tecido, no sentido da urdidura. Uma estampa tem bordas nítidas, ou um esfumado que foi impresso.
• Compare as repetições. Um motivo amarrado à mão varia um pouco de uma repetição para a outra; uma estampa se repete exatamente igual.
• Pergunte sobre o tear. Na Yodgorlik, o tecido feito à máquina custa cerca de um terço a menos que o tecido à mão. Os dois são produtos honestos, mas não são a mesma coisa.
• Compre cortes combinando do mesmo rolo. Cada lote tingido à mão é um pouco diferente.

O ikat novo vai para casa na sua mala sem papelada; peças com 50 anos ou mais contam como bens culturais, como explicamos em registro e alfândega. Para outros presentes, veja o que comprar no Uzbequistão.

Em resumo

• Abr quer dizer “nuvem”: o desenho é amarrado e tingido na urdidura antes da tecelagem, o que dá ao ikat uzbeque as suas bordas suaves.
• O khan-atlas é seda pura; o adras tem urdidura de seda e trama de algodão; o baghmal, o ikat de veludo, era o luxo de Bukhara no século 19.
• Os nomes dos motivos vêm da casa e do jardim: romã, amêndoa, chifres de carneiro, pente, amuleto.
• O ikat verdadeiro mostra o desenho dos dois lados, e as suas bordas se esfumam ao longo do comprimento do tecido.
• Veja-o sendo feito em Margilan, compre em Margilan, Bukhara ou Samarcanda, e veja peças mais antigas em Tashkent.