L’ikat ouzbek : khan-atlas, adras et velours, le sens des motifs et comment l’acheter

Posez un coupon de soie ouzbèke sur une table et regardez le bord de n’importe quel motif. Il ne s’arrête pas net sur une ligne : il se dissout, comme de l’encre dans l’eau. Ici, les tisserands appellent ce tissu abr, « nuage », et ce flou est voulu : le motif a été noué et teint dans les fils avant même que le métier soit monté. Le reste du monde l’appelle ikat.

Notre article sur la soie de Marguilan et la fabrique Yodgorlik suit le travail salle par salle. Celui-ci prend du recul : d’où vient l’ikat ouzbek, ce qui distingue le khan-atlas, l’adras et l’ikat de velours, ce que veulent dire les anciens noms des motifs, où voir de belles pièces et comment acheter un tissu vraiment tissé à la main.

L’abr : un nuage noué dans le fil

Dans l’ikat ouzbek, le motif vit dans la chaîne, les longs fils du tissu. On tend la chaîne, on trace le dessin sur des faisceaux de fils, et chaque section qui doit garder sa couleur est serrée fermement avec du fil. Puis la chaîne part au bain de teinture. Pour chaque nouvelle couleur, on dénoue les faisceaux, on les ligature à de nouveaux endroits et on teint de nouveau ; les dessins complexes passaient par six à huit cycles. L’art du nouage s’appelle abrbandi.

Ce n’est qu’ensuite que la chaîne est montée sur le métier. Des fils teints en faisceaux ne s’alignent jamais parfaitement, si bien que chaque motif tremble un peu sur ses bords. Les tisserands d’ikat d’Indonésie ou d’Amérique du Sud recherchent des contours nets ; ceux d’Asie centrale gardent le flou à dessein. Ce bord adouci est la première chose à regarder en boutique.

Des trouvailles sogdiennes aux robes de Boukhara

Les étoffes de type ikat sont anciennes sur cette terre : des trouvailles de Samarcande et de Pendjikent montrent qu’on en fabriquait en Asie centrale dès le IXe siècle. Leur grande époque est venue bien plus tard, aux XVIIIe et XIXe siècles, quand Boukhara, Samarcande, Kokand et Marguilan étaient les principales villes de tissage de la soie. Dans l’émirat de Boukhara, l’ikat était un tissu de prestige, offert en cadeau diplomatique à la Russie et à la Perse. À la fin du XIXe siècle, des gens de toutes conditions et de toutes origines portaient des robes d’ikat.

Le plus riche de tous était l’ikat de velours, le baghmal : le velours lui-même était noué et teint, si bien que le motif luit au sein d’une surface douce et profonde. Les ateliers de Boukhara en faisaient des robes de femme au troisième quart du XIXe siècle, et de telles robes se trouvent aujourd’hui dans des musées loin de l’Ouzbékistan, parmi lesquels le Los Angeles County Museum of Art.

Le XXe siècle a apporté les usines. En 1934, le combinat textile de Tachkent a commencé à imprimer à la machine des motifs façon ikat, et le tissage à la main a reculé. Il est revenu dans les années 1970 et 1980 dans des ateliers de Marguilan, puis s’est de nouveau développé après l’indépendance.

Khan-atlas, adras et leurs cousins

Le khan-atlas est de la soie pure, dense et brillante, le tissu des mariages et des fêtes. L’adras a une chaîne de soie et une trame de coton plus épaisse, qui lui donne une fine surface côtelée ; il est plus chaud, moins cher et plus facile à laver, et au XIXe siècle c’était l’ikat de tous les jours des régions centrales, utilisé pour les robes d’homme et de femme, les vêtements d’enfant et les objets de la maison.

D’autres noms méritent d’être connus. Le bekasab est une demi-soie rayée et dense pour les robes et les tchapans. Le shoyi est une soie pure et légère, une spécialité de Marguilan. Le parama, aux motifs géométriques affirmés, était tissé pour les rideaux et les couvre-lits. Une règle simple pour acheter : de l’adras pour ce que vous porterez et laverez, du khan-atlas pour une pièce à garder pour les grands jours.

Teintures naturelles et couleurs de l’ikat

Jusqu’aux années 1880, toutes les couleurs venaient de plantes et d’insectes : l’indigo pour le bleu, la racine de garance et la cochenille pour les rouges et les roses, le brou de noix et l’écorce de chêne pour les bruns, le safran et la gaude pour les jaunes. Puis les colorants synthétiques se sont imposés presque partout, et la palette est devenue plus vive.

La palette classique de l’ikat associe le rouge, le bleu, le jaune et le vert, et une lecture traditionnelle les relie au feu, à l’eau, à la terre et aux plantes. La teinture naturelle est revenue à Marguilan, où elle se transmet de maître à apprenti, et en 2017 l’UNESCO a inscrit le travail du Centre de développement de l’artisanat de Marguilan sur l’atlas et l’adras à son Registre des bonnes pratiques de sauvegarde. À l’achat, demandez quelles teintures ont servi : les couleurs naturelles sont plus douces et varient légèrement d’un coupon à l’autre.

Lire les motifs

Chaque motif d’ikat a un nom, et la plupart de ces noms viennent de la maison, du jardin et de la route. En 1962, l’historienne de l’art Sayera Makhkamova a relevé les noms qu’employaient les tisserands. En voici quelques-uns :

• Anorcha, la petite grenade, et bodom, l’amande. La grenade, pleine de graines, symbolise depuis longtemps l’abondance et les enfants.
• Kuchkor shokhi, les cornes de bélier : la force et la protection.
• Tumorcha, l’amulette, et les motifs en forme d’œil : la protection contre le mauvais œil.
• Tarok, le peigne, ilon izi, la trace du serpent, et tuya taypok, l’empreinte du chameau.
• Nogora, le tambour, kumgon, la cruche, et shokila, les pendeloques d’un collier.

Demandez à un tisserand le nom d’un motif : la réponse est le plus souvent un objet du quotidien. Les mêmes grenades, cornes et amulettes se retrouvent sur les suzani, les carreaux et les portes sculptées ; nous les avons réunies dans les symboles de l’ornement ouzbek.

Où voir fabriquer l’ikat, et où voir des pièces anciennes

• Marguilan, dans la vallée de Ferghana : tout le processus à la fabrique Yodgorlik, des cocons dans l’eau chaude jusqu’au métier, et le Centre de développement de l’artisanat de Marguilan. Le festival textile de la ville, Atlas Bayrami, a tenu sa septième édition en septembre 2026. Notre circuit artisanat dans la vallée de Ferghana de 4 jours consacre une matinée entière à Yodgorlik.
• Boukhara : dans la vieille ville, boutiques et ateliers vendent le khan-atlas et l’adras au mètre, des foulards et des robes prêtes à porter. Notre circuit de 5 jours Artisanat de Boukhara et de Samarcande y ajoute les brodeurs d’or et les forgerons de Boukhara.
• Samarcande : la visite d’un atelier de soie trouve sa place dans n’importe quelle journée en ville.
• Tachkent : le Musée des arts appliqués montre des textiles parmi plus de 7 000 pièces d’art populaire. Le Musée d’État des arts, dont la collection comprend de l’adras et du velours de Boukhara et des soies de Marguilan, est fermé pour reconstruction en octobre 2026. Les deux figurent dans les musées de Tachkent.

Tissé main, tissé à la machine ou imprimé : comment faire la différence

L’aspect de l’ikat est copié de deux façons : imprimé sur un tissu uni, ou tissé à partir de chaînes teintes sur des métiers mécaniques. Les deux peuvent être jolis ; seuls le nouage et le tissage à la main relèvent de l’artisanat traditionnel. Cinq vérifications :

• Retournez le tissu. Teint dans les fils, le motif est aussi net au revers qu’à l’endroit. Un imprimé est pâle ou vide au revers.
• Regardez les bords. Sur un ikat, ils s’effrangent dans la longueur du tissu, dans le sens de la chaîne. Un imprimé a des bords nets, ou un flou lui-même imprimé.
• Comparez les répétitions. Un motif noué à la main dérive un peu d’une répétition à l’autre ; un imprimé se répète à l’identique.
• Renseignez-vous sur le métier. Chez Yodgorlik, le tissu tissé à la machine coûte environ un tiers de moins que le tissé main. Ce sont deux produits honnêtes, mais ce n’est pas la même chose.
• Achetez des coupons assortis sur un même rouleau. Chaque lot teint à la main est un peu différent.

Un ikat neuf repart dans votre valise sans formalités ; les pièces de 50 ans et plus comptent comme biens culturels, comme expliqué dans enregistrement et douane. Pour d’autres cadeaux, voyez que rapporter d’Ouzbékistan.

En bref

• Abr veut dire « nuage » : le motif est noué et teint dans la chaîne avant le tissage, ce qui donne à l’ikat ouzbek ses bords adoucis.
• Le khan-atlas est en soie pure ; l’adras a une chaîne de soie et une trame de coton ; le baghmal, l’ikat de velours, était le luxe de Boukhara au XIXe siècle.
• Les noms des motifs viennent de la maison et du jardin : grenade, amande, cornes de bélier, peigne, amulette.
• Un vrai ikat montre son motif des deux côtés, et ses bords s’estompent dans la longueur du tissu.
• Regardez-le naître à Marguilan, achetez-le à Marguilan, Boukhara ou Samarcande, et voyez des pièces plus anciennes à Tachkent.