Leyendas de Samarcanda: 11 historias y dónde escucharlas

La leyenda. Kusam ibn Abbas llegó a Samarcanda a predicar. Cuando los enemigos atacaron durante la oración del viernes, no murió: entró en un pozo profundo bajo la colina, o lo condujo por pasadizos subterráneos Khizr, el inmortal errante de la tradición islámica. Sigue ahí, vivo. Por eso el lugar se llama Shah-i-Zinda, «el Rey Viviente».

Lo que se sabe. Kusam era primo del profeta Mahoma. Se unió a la campaña árabe más allá del Amu Daria en 676 y murió en Samarcanda hacia 677. En el siglo XI ya se alzaba un mausoleo sobre la tumba que se tenía por suya, y más tarde la familia de Timur construyó a su alrededor toda una calle de sepulcros. La tradición añade una leyenda menor: cuente los escalones de la escalinata al subir y al bajar, y si las cifras coinciden, sus pecados quedan perdonados.

Dónde verlo. El santuario de Kusam está en lo alto de la calle, tras una celosía de madera tallada. Es un lugar de oración en activo, así que camine en silencio. Más en nuestra guía de Shah-i-Zinda.

La leyenda. Mientras Timur estaba lejos, en la guerra, su esposa le construyó una mezquita como sorpresa. El joven arquitecto se enamoró de ella y retrasó las obras, y luego puso precio a terminarlas a tiempo: un beso. Ella le envió huevos pintados: distintos colores, dijo, pero todos saben igual, y lo mismo pasa con las mujeres. Él respondió con dos copas, una de agua y otra de vino. Parecen iguales, dijo, pero solo una enciende el fuego. Ella aceptó el beso, que le dejó en la mejilla una marca que Timur notó en cuanto volvió a casa. Cómo termina la historia depende de quién la cuente.

Lo que se sabe. La mezquita fue un proyecto del propio Timur, iniciado en 1399 tras su campaña de la India. Saray Mulk Khanum, la esposa conocida como Bibi-Khanym, construyó su propia madrasa al otro lado de la calle.

Dónde verlo. Colóquese bajo la portada de 35 metros y luego cruce la calle hasta el pequeño mausoleo que queda de su madrasa. Más en nuestra guía de Bibi-Khanym.

La creencia. En el patio de la misma mezquita descansa un gigantesco atril para el Corán tallado en mármol. En Samarcanda se dice que la mujer que pasa arrastrándose por debajo tendrá muchos hijos, y durante generaciones las mujeres lo hicieron.

Lo que se sabe. El atril lo encargó Ulugh Beg, nieto de Timur, y mide unos 2,3 metros de largo. Primero estuvo en el santuario principal, bajo la cúpula, y más tarde se sacó al exterior. Se hizo para un Corán de formato gigante, con páginas de casi dos metros de alto.

Dónde verlo. En el centro del patio. Tiene casi seiscientos años y es frágil, así que hoy la costumbre es mirarlo y fotografiarlo, no trepar a él.

La leyenda. En 1740 el soberano persa Nader Shah se llevó la piedra verde oscuro que cubría la tumba de Timur. Por el camino se partió en dos. Sus consejeros vieron en ello un mal presagio y le instaron a devolverla, y así la piedra regresó a Samarcanda.

Lo que se sabe. La piedra es de nefrita, un tipo de jade, y la trajo a Samarcanda Ulugh Beg en 1425. Es cierto que salió con Nader Shah, y es cierto que está en dos pedazos. Su larga inscripción remonta el linaje de Timur muchas generaciones atrás.

Dónde verlo. Dentro de Gur-e-Amir, en el centro, tras la celosía de mármol: la piedra oscura entre las claras. Busque la grieta. Más en nuestra guía de Gur-e-Amir.

La leyenda. Cuando se fundó Samarcanda, un leopardo bajó de las montañas, rodeó las nuevas murallas como si las inspeccionara y volvió a los cerros. La gente lo tomó como una bendición y puso al gran felino en sus estandartes.

Lo que se sabe. Los felinos más famosos de la ciudad están sobre el arco de la madrasa de Sher-Dor, terminada en 1636. Rayados, pero con melena de león, persiguen ciervos blancos, y de sus lomos se eleva un sol con rostro humano. El nombre significa «el que tiene leones» o «el que tiene tigres», y Samarcanda aún discute cuál de los dos. El motivo es mucho más antiguo que el edificio, y el león con el sol aparecía en el reverso del billete de 200 som de 1997.

Dónde verlo. En el Registan, la madrasa a su derecha mirando la plaza. Más en nuestra guía del Registan.

La leyenda. Cuando su madrasa estaba casi terminada, preguntaron a Ulugh Beg quién sería su primer maestro. Quien más sepa de todas las ciencias, respondió. Un hombre de aspecto sencillo salió de entre la multitud y se ofreció. Noventa sabios acudieron a su lección inaugural. Al final, solo dos podían seguirle: el astrónomo Qadi Zada y el propio Ulugh Beg.

Lo que se sabe. La madrasa abrió en la década de 1420 y, bajo Ulugh Beg, su materia principal era la astronomía. Él mismo examinaba a sus maestros, y Qadi Zada estaba entre ellos.

Dónde verlo. La más antigua de las tres madrasas del Registan, a la izquierda mirando la plaza.

La leyenda. Tras la muerte de Ulugh Beg, su biblioteca, que según se dice reunía 15.000 libros, corría peligro. Su discípulo Ali Qushji sacó la mayor parte de los volúmenes de la ciudad, los llevó a la aldea de Hazrat Bashir y los escondió. La gente todavía se pregunta dónde.

Lo que se sabe. El observatorio de Ulugh Beg, construido en la década de 1420, elaboró un catálogo de 1018 estrellas y midió la duración del año con notable precisión. Más tarde Ali Qushji llevó ese saber hacia el oeste, hasta Estambul.

Dónde verlo. En el observatorio de la colina de Kuhak, donde el arco del gigantesco sextante está excavado en la roca. Más en nuestra guía del Observatorio de Ulugh Beg.

La leyenda. Timur oyó que la tierra que guarda los restos del profeta Daniel nunca carecerá de bendiciones, así que durante una campaña trajo reliquias de Daniel a Samarcanda. Una vez enterradas, la tumba empezó a alargarse por sí sola. Se dice que un manantial cercano brotó bajo el casco de un caballo, y los peregrinos beben de él por la salud.

Lo que se sabe. El mausoleo de Khoja Doniyor se alza en el lado este de Afrasiyab, la colina de la antigua Samarcanda, sobre el arroyo Siab. Sus cinco cúpulas cubren una tumba de unos 18 metros de largo. Acuden aquí musulmanes, cristianos y judíos; algunos estudiosos creen que Khoja Doniyor fue un compañero de Kusam ibn Abbas. Un pistachero seco junto a la cripta, cuenta la ciudad, revivió después de que el patriarca Alejo II bendijera el lugar en 1996.

Dónde verlo. En el otro extremo de Afrasiyab, a un corto trayecto en taxi del observatorio. Vista con recato y baje hasta el manantial.

La leyenda. Unos prisioneros chinos, llevados a Samarcanda tras la batalla de Talas en 751, enseñaron a la ciudad el secreto del papel. En una generación, el papel de Samarcanda se hizo famoso en todo el mundo islámico.

Lo que se sabe. El relato se puso por escrito en el siglo XI. Los historiadores son más prudentes: en Samarcanda el papel se conocía décadas antes de 751, y lo más probable es que el oficio llegara poco a poco por las rutas comerciales. La fama, en cambio, es historia.

Dónde verlo. En el taller Meros de Konigil, a las afueras, donde el papel vuelve a hacerse a mano con corteza de morera. Más en nuestra guía del papel de Samarcanda.

La leyenda. A un kan de Bujará le gustaba tanto el pan de Samarcanda que llevó a su corte al mejor panadero de la ciudad, con su horno, su harina y su agua. Aun así, el pan salía distinto. Había un ingrediente, explicó el panadero, que no se podía trasladar: el aire de Samarcanda.

Lo que se sabe. El non de Samarcanda se cuece en las paredes de un horno tandir de barro y es más fino en el centro que en el borde. Se conserva mucho tiempo y se recupera con facilidad, por eso los viajeros se lo llevan a casa.

Dónde verlo. En el bazar de Siab, junto a Bibi-Khanym, mejor por la mañana. Más en nuestra guía de los bazares de Uzbekistán.