Shah-i-Zinda w Samarkandzie: fakty, legendy i jak zwiedzać

Przejdź przez bramę, wejdź po stromych schodach, a otworzy się przed tobą uliczka niewiele szersza od korytarza. Po obu stronach stoją grobowce okładane turkusem, kobaltem i bielą: jeden dla siostry Timura, jeden dla jego siostrzenicy, jeden dla żony, inne dla jego wodzów. Na samej górze, za rzeźbionym drewnianym parawanem, spoczywa człowiek, wokół którego wyrosła cała ta ulica. Samarkanda nazywa go Żywym Królem.

Nasi przewodnicy przechodzą tę uliczkę z gośćmi tydzień w tydzień, a my wciąż zwalniamy w tych samych miejscach. Oto Shah-i-Zinda tak, jak o niej opowiadamy: kim był Żywy Król, kto gdzie spoczywa, legendy (wyraźnie oznaczone), jak powstawały kafle, co zmieniła restauracja z 2005 roku i jak zaplanować wizytę.

Kim był Żywy Król? Kusam ibn Abbas

Kusam ibn Abbas, zapisywany też jako Qutham lub Kusam, był kuzynem proroka Mahometa: jego ojciec Abbas był stryjem Proroka. Za kalifa Alego zarządzał Mekką. W 676 roku dołączył do arabskiej wyprawy na ziemie za Amu-darią i został w Samarkandzie, gdzie zmarł około 677 roku. Gdzie i jak dokładnie, historycy spierają się do dziś.

W XI wieku nad grobem uważanym za jego grób stało już mauzoleum, a wokół niego wyrosła nekropolia. Obok znajdują się sala dla pielgrzymów, ziyaratkhana, oraz mała podziemna sala modlitw, chillakhana, w której zachował się mihrab. Do XVI wieku miejsce nazywano po prostu Sanktuarium Szacha. Nazwa Shah-i-Zinda, „Żywy Król”, pojawiła się później.

Legenda: król, który nie umarł

To legenda, nie historia, a Samarkanda opowiada ją w kilku wersjach. W najbardziej znanej Kusam nie umarł: podczas piątkowej modlitwy wszedł do głębokiej studni, gdzie żyje do dziś. W innej Chidr, nieśmiertelny wędrowiec z tradycji islamskiej, wprowadził go do korytarzy pod wzgórzem.

Ta opowieść jest stara. Marokański podróżnik Ibn Battuta, który był w Samarkandzie na początku lat 30. XIV wieku, spośród świętych miejsc miasta opisał tylko to sanktuarium. Pisał, że mieszkańcy Samarkandy co tydzień nocą przychodzili je odwiedzać, a Tatarzy, jak nazywał Mongołów, przynosili bogate dary: bydło, owce oraz srebrne i złote monety.

Ulica grobowców na zboczu Afrasiyabu

Nekropolia wspina się po południowym zboczu Afrasiyabu, wzgórza, na którym Samarkanda stała od około 500 roku p.n.e. do najazdu mongolskiego w 1220 roku. Pierwsze budowle, w tym mauzolea i królewska medresa datowana na 1066 rok, pochodzą z czasów Karachanidów, a wykopaliska na wzgórzu odsłoniły mauzolea z XI i XII wieku.

Później miasto przesunęło się na południe, ale sanktuarium zostało. Od lat 50. XIV wieku elita Samarkandy budowała swoje grobowce jak najbliżej świętego. Dziś stoi tu ponad dwadzieścia budowli z okresu od XI do XV oraz z XIX wieku, w trzech grupach – dolnej, środkowej i górnej – połączonych czartakami, czyli krytymi kopułą przejściami na czterech łukach. Wchodzisz od dołu przez bramę zbudowaną w latach 1434–1435, za panowania Ulugh Bega.

Kto gdzie spoczywa: rodzina Timura i jego emirowie

Większość budowli to jednoizbowe mauzolea wzniesione po 1350 roku, wiele dla kobiet z rodziny Timura i dla jego emirów, dowódców jego armii. Tych warto szukać.

Shadi Mulk Aka, 1372: żal matki

Siostrzenica Timura, Shadi Mulk, zmarła w grudniu 1371 roku. Jej matka, starsza siostra Timura Kutlug Turkan Aka, zbudowała dla niej ten grobowiec – pierwszą budowlę z czasów panowania Timura w Samarkandzie. Pod posadzką leżą dwie komory grobowe, co zgadza się z przekazami, że pochowano tu matkę i córkę. Wiersze wokół wejścia opłakują córkę zmarłą w młodym wieku; jeden porównuje grobowiec do ogrodu, a dziewczynę do utraconej perły.

Mistrzowie podpisywali swoje dzieła. Szams ad-Din i Barr ad-Din z Samarkandy umieścili swoje imiona we wnęce portalu, a garncarz Zajn ad-Din z Buchary podpisał się na bazie rzeźbionej kolumny.

Shirin Bika Aka i emirowie

Naprzeciwko stoi mauzoleum siostry Timura, Shirin Bika Aka, zbudowane w latach 1385–1386. Razem z Shadi Mulk Aka to jedno z dwóch najlepiej zachowanych mauzoleów zespołu. Wokół nich stoją grobowiec znany jako Amir Zade (1386), mauzoleum Amira Burunduqa, jednego z wodzów Timura (lata 80. XIV wieku), oraz Ośmiobok, ośmioboczne mauzoleum z początku XV wieku. Wyżej mauzoleum Khoja Ahmeda pochodzi z lat 40. XIV wieku, sprzed czasów Timura, a grobowiec z lat 1360–1361 zbudowano dla szlachcianki, której imię się nie zachowało.

Tuman Aka, 1405: pejzaże na ścianach

W pobliżu szczytu zespół Tuman Aka, jednej z żon Timura, łączy mauzoleum z małym meczetem memorialnym. Portal pokrywa mozaika fajansowa z niebieskimi kaflami zdobionymi złotymi wzorami. W środku szukaj paneli malowanych w strumienie, drzewa i ptaki. Czy Tuman Aka tu spoczywa, nikt nie wie: kryptę znaleziono wypełnioną gruzem budowlanym, a po śmierci Timura odesłano ją z Samarkandy.

Mauzoleum z dwiema kopułami: czy naprawdę leży tu astronom?

W dolnej grupie stoi mauzoleum z dwiema kopułami, zbudowane w pierwszej tercji XV wieku, za czasów Ulugh Bega. Tablice i przewodniki nazywają je grobem astronoma Qadi Zada al-Rumi, który wykładał w medresie Ulugh Bega na Registanie. Ta nazwa przyjęła się w radzieckich książkach od lat 40. XX wieku, ale opiera się wyłącznie na tradycji.

Inna tradycja przypisuje grobowiec mamce Timura i jej córce, Bibi Zaynab, choć żadna z nich nie pojawia się w źródłach z epoki. Wielu badaczy nazywa je dziś po prostu mauzoleum z dwiema kopułami i tak samo robią nasi przewodnicy.

Szkliwiona terakota, majolika, mozaika: jak czytać kafle

Shah-i-Zinda to podręcznik timurydzkiej sztuki kaflarskiej. Wzdłuż jednej krótkiej uliczki znajdziesz rzeźbioną i szkliwioną terakotę, majolikę, malowanie na szkliwie, kafle szkliwione na jeden kolor i mozaikę kaflową. Kafle były nie tylko dekoracją: chroniły wypalaną cegłę pod spodem przed upałem, mrozem, deszczem i pyłem.

• Rzeźbiona szkliwiona terakota. Wzór wycina się głęboko w glinianych płytach, które potem pokrywa się szkliwem i wypala, więc połowę pracy wykonują światło i cień. Najpiękniejszym przykładem jest fasada Shadi Mulk Aka: zieleń i turkus, z napisami białymi na turkusowym i ciemnoniebieskim tle.
• Majolika. Szkliwione kafle z malowanymi wzorami. Wnętrze Shadi Mulk Aka to niemal w całości majolika, z jasnymi wzorami na głębokim niebieskim tle.
• Mozaika fajansowa. Kafle szkliwione na jeden kolor tnie się na małe kawałki i układa jak puzzle. Timurydzcy rzemieślnicy udoskonalili tę technikę po latach 90. XIV wieku, a jedne z najpiękniejszych przykładów są właśnie tutaj. Zobacz portal Tuman Aka.
• Cegła szkliwiona. Cegły szkliwione i zwykłe układane w geometryczne wzory, jak na Ośmioboku.

Nasza rada: stań między Shadi Mulk Aka (1372) a Tuman Aka (1405). W ciągu 33 lat samarkandzcy mistrzowie kafli przeszli od rzeźbienia do cięcia, a całą tę zmianę zobaczysz w kilku krokach.

Schody i liczenie stopni

Za bramą strome schody prowadzą pod górę do środkowej grupy. Prędzej czy później każdy odwiedzający, pielgrzym czy turysta, zaczyna liczyć stopnie.

Wierzenie ludowe: policz dwa razy

To wierzenie ludowe, nie historia. Tradycja mówi, że schody mają czterdzieści stopni, które symbolizują drogę skruchy i modlitwy. Policz je w drodze na górę i jeszcze raz w drodze w dół. Jeśli obie liczby się zgadzają, twoje grzechy zostają odpuszczone. Policz je samodzielnie: liczba, którą otrzymasz, jest częścią tego doświadczenia.

Inna legenda mówi, że pielgrzymi wchodzili niegdyś o jeden stopień dziennie przez czterdzieści dni, modląc się na każdym. Podobno zrobił tak Bahauddin Naqshband, suficki mistrz z Buchary. Kiedy dotarł na ostatni stopień, ruszył na niego galopem jeździec na białym koniu, zatrzymał się tuż przed nim, wypytał go i zniknął. Jeźdźcem, jak głosi opowieść, był sam Kusam ibn Abbas.

Miejsce pielgrzymek dziś

Shah-i-Zinda to jedno z najbardziej czczonych sanktuariów Azji Środkowej, a dla miejscowych rodzin przede wszystkim miejsce modlitwy, a dopiero potem zabytek. Noc z czwartku na piątek była tu tradycyjnie czasem nocnych modlitw. Zobaczysz ludzi, którzy zatrzymują się przy grobie Kusama, odmawiają modlitwę i cicho idą dalej. Więcej o sanktuariach Uzbekistanu w naszym przewodniku ziyarat i święte miejsca.

Restauracja: stare i nowe kafle

Najwcześniejsze fotografie Shah-i-Zinda, wykonane do Albumu turkiestańskiego na początku lat 70. XIX wieku, pokazują nagie kopuły i zniszczone fasady na pustym zboczu. Wykopaliska rozpoczęto w 1922 roku. Od 1957 roku nekropolię systematycznie badała archeolożka Nina Niemcewa, która pracowała tu do 2001 roku. W tym samym roku Shah-i-Zinda trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako część obiektu „Samarkanda – skrzyżowanie kultur”.

W 2004 roku rozpoczęła się duża restauracja, ukończona w niecałe dwa lata. Prace odsłoniły fundamenty wcześniejszych budowli, wśród nich meczetu i medresy z XI wieku.

Komitet Światowego Dziedzictwa uważnie śledził prace. Znaczną część oryginalnych timurydzkich kafli zastąpiono nowymi.

Nasza rada: naucz się je rozróżniać. Stare kafle mają łagodniejsze kolory, starte szkliwo i nieco nierówne krawędzie. Nowe są jaskrawsze i idealnie równe. Stare najłatwiej znaleźć na Shadi Mulk Aka i Shirin Bika Aka.

Czy wiesz, że…

• Rzeźbione drewniane drzwi zespołu Kusama ibn Abbasa pochodzą z lat 1404–1405 i niegdyś były inkrustowane kością słoniową.
• Wersety Koranu dodane na bramie wejściowej mówią o tych, którzy oddali życie na drodze Boga, że nie są martwi, lecz żywi: to ta sama myśl co w nazwie Shah-i-Zinda.
• Ibn Battuta widział sanktuarium na początku lat 30. XIV wieku, cztery dekady przed tym, jak obok stanął pierwszy timurydzki grobowiec.

Shah-i-Zinda w datach

Rok	Co się wydarzyło
676–677	Kusam ibn Abbas przybywa do Samarkandy i tu umiera
XI wiek	Nad grobem uważanym za jego grób wznosi się mauzoleum
1066	Karachanidzka medresa królewska
Początek lat 30. XIV wieku	Ibn Battuta opisuje sanktuarium
Lata 40. XIV wieku	Mauzoleum Khoja Ahmeda
1372	Mauzoleum Shadi Mulk Aka
1385–1386	Mauzoleum Shirin Bika Aka
1404–1405	Zespół Tuman Aka; rzeźbione drzwi zespołu Kusama
1434–1435	Brama wejściowa, za panowania Ulugh Bega
Początek lat 70. XIX wieku	Pierwsze fotografie, do Albumu turkiestańskiego
1922	Początek wykopalisk
2001	Lista światowego dziedzictwa UNESCO
2004–2005	Restauracja na dużą skalę

Zwiedzanie Shah-i-Zinda: bilety, godziny i nasze rady

• Bilet: do kupienia w kasie przy bramie. Sprawdź cenę w kasie i miej przy sobie trochę gotówki w sumach; zobacz nasze wskazówki o kartach i gotówce w Uzbekistanie.
• Godziny: sprawdź w kasie. My przychodzimy na otwarcie.
• Czas: od 1 do 1,5 godziny.
• Strój: to miejsce święte. Zakryte ramiona i kolana dla wszystkich, chusta dla kobiet i ściszone głosy. Więcej w naszym przewodniku w co się ubrać w Uzbekistanie.
• Światło: przyjdź wcześnie. Uliczka jest spokojna, światło na kaflach miękkie, a latem poranek to jedyna chłodna pora dnia.
• Zdjęcia: można je robić na uliczce i na schodach. Prosimy, nie fotografuj modlących się ludzi.
• Dojazd: około 800 m pieszo obok meczetu Bibi-Khanym; muzeum Afrasiyabu jest około kilometra dalej.
• Nasza rada: najpierw wejdź na samą górę, potem schodź powoli. Zdobienia z kafli lepiej się czyta, kiedy znasz układ całości.

Samarkanda leży około 2 godzin 10 minut od Taszkentu ekspresem Afrosiyob: zobacz z Taszkentu do Samarkandy. Aby wpasować nekropolię w swój plan, przeczytaj Samarkanda w 1, 2 lub 3 dni, zabytki Samarkandy, bilety i godziny oraz nasz przewodnik po Samarkandzie. Z przewodnikiem Shah-i-Zinda zobaczysz w ramach wycieczki Najważniejsze zabytki Samarkandy i innych naszych wycieczek po Samarkandzie. Jeśli potrzebujesz przewodnika tylko na spacer, zarezerwuj spacer po Samarkandzie z przewodnikiem.

W skrócie

• Shah-i-Zinda wyrosła wokół grobu uważanego za grób Kusama ibn Abbasa, kuzyna Proroka, który zmarł w Samarkandzie około 677 roku.
• „Żywy Król” to legenda: według niej Kusam wszedł do studni i wciąż tam żyje.
• Siostra, siostrzenica i żona Timura oraz jego emirowie spoczywają wzdłuż jednej uliczki, w ponad dwudziestu budowlach.
• Rzeźbiona terakota, majolika i mozaika sąsiadują ze sobą; restauracja z lat 2004–2005 zastąpiła wiele starych kafli nowymi.
• Przyjdź wcześnie, ubierz się jak do miejsca świętego i policz stopnie w obie strony.