Un vol du matin depuis Tachkent vous amène à Ourguentch. Notre chauffeur vous accueille à l’aéroport et vous conduit sur environ 30 km jusqu’à votre hôtel à Khiva. Dormez à l’intérieur des remparts si possible : vous avez les ruelles pour vous avant l’arrivée des groupes et après leur départ.

L’après-midi, votre guide vous fait entrer dans Itchan Kala par l’Ota-Darvoza, la porte Ouest. Le soleil bas éclaire le Kalta-Minor, commencé en 1852 et arrêté à 29 m en 1855, à la mort de son khan : le seul minaret entièrement couvert de carreaux émaillés. De là, nous flânons dans les ruelles vers le minaret Islam Khodja et regardons le coucher du soleil depuis la terrasse d’un café, au-dessus des toits plats en argile.

Nuit à Khiva

Le matin, le Kounia-Ark près de la porte Ouest, la citadelle des khans, avec sa salle de réception de 1804–1806 revêtue de carreaux bleus et blancs. Puis, à travers la vieille ville, le palais Tach-Khaouli, construit pour Allakouli Khan dans les années 1830, qui compte plus de 260 pièces ; dans le harem, quatre loggias appartenaient aux quatre épouses du khan et la cinquième, la plus grande, au khan lui-même.

Vers midi, nous arrivons à la mosquée Djouma, à l’heure où la lumière tombe par les ouvertures du toit sur 212 colonnes de bois sculpté, toutes différentes. Au déjeuner, shivit oshi, les nouilles vertes à l’aneth de Khiva. L’après-midi, le mausolée de Pahlavan Mahmoud sous sa coupole turquoise, sanctuaire du poète et lutteur devenu saint patron de Khiva, et la médersa Islam Khodja, qui abrite le musée des arts appliqués. Son minaret, haut de 56,6 m et construit en 1908–1910, est le plus haut de Khiva.

Pour la dernière heure de lumière, nous montons à la tour de guet Ak Cheikh Bobo du Kounia-Ark : d’en haut, coupoles, minarets et toits se rassemblent en une seule image.

Bon à savoir : Le soir, nous pouvons organiser un dîner chez une famille de Khiva. Signalez-nous vos restrictions alimentaires lors de la réservation.

Nuit à Khiva

Après le petit-déjeuner, nous traversons l’Amou-Daria pour entrer au Karakalpakstan. Cette bordure du Kyzylkoum est traditionnellement appelée Elliq Qala, « cinquante forteresses » : les forts qui protégeaient du désert les terres cultivées de l’ancien Khorezm. Le district porte encore ce nom, Ellikqala.

D’abord Toprak-Kala, capitale du Khorezm aux 2e–3e siècles apr. J.-C. : une ville d’environ 500 m sur 350 m, avec un temple du feu dans un angle et le palais dans un autre. Les archéologues ont nommé ses salles d’après ce qu’ils y ont trouvé : la salle des Rois, la salle des Victoires, la salle des Masques dansants. Aujourd’hui, on lit le plan plutôt que les peintures : de longues crêtes d’argile et, au-dessus, le tertre du palais. Juste à l’ouest se dresse Kyzyl-Kala, la Forteresse rouge, un fort carré des 1er–4e siècles apr. J.-C., reconstruit au 12e siècle, aux murs hauts de 16 m au maximum ; il a été restauré pour montrer à quoi ressemblait une forteresse du Khorezm lorsqu’elle était intacte.

L’après-midi, nous roulons environ 32 km jusqu’à Ayaz-Kala. Ce sont trois forteresses, et non une seule. La plus ancienne, Ayaz-Kala 1, couronne une colline d’environ 100 m de haut et date de la fin du 4e ou du début du 3e siècle av. J.-C. : une double enceinte haute de 10 m au maximum, avec un couloir voûté à l’intérieur des murs et 45 tours. D’en haut, vous voyez les deux autres forteresses, le lac salé Ayazkoul et le désert jusqu’à l’horizon. Votre guide raconte la légende du berger Ayaz, qui bâtit la forteresse pour obtenir la main d’une princesse, et nous restons sur les murs jusqu’au coucher du soleil.

La nuit se passe au camp de yourtes, sur une colline près des forteresses, avec le dîner au camp.

Bon à savoir : Les sentiers qui montent aux murs sont faits de sable meuble et d’argile friable : portez des chaussures qui accrochent bien, et ne marchez pas sur le sommet des murs. Au camp, douches et toilettes sont partagées.

Nuit dans un camp de yourtes près d’Ayaz-Kala

Levez-vous pour le lever du soleil : la première lumière atteint les murs à travers le désert. Après le petit-déjeuner, nous partons pour Noukous, capitale du Karakalpakstan, à environ 150 km.

L’après-midi, le Musée d’État des Beaux-Arts Igor Savitsky. Savitsky arriva au Khorezm en 1950 comme artiste de l’expédition archéologique dirigée par Sergueï Tolstov, celle-là même qui fouilla Toprak-Kala, et s’installa définitivement à Noukous en 1956. Il commença par réunir des bijoux, des tapis et des costumes brodés karakalpaks, puis rechercha les peintres des années 1920 et 1930 et leurs familles, et rapporta leurs toiles à Noukous. Le musée ouvrit en 1966 ; il conserve aujourd’hui environ 100 000 objets.

Aux murs : l’avant-garde russe, et l’art que le musée appelle Avanguardia Orientalis, des peintres installés en Asie centrale qui en peignirent les villes et les habitants, parmi lesquels Alexandre Volkov, représenté ici par une centaine de tableaux, et Usto Mumin. Ne passez pas trop vite devant les salles des arts appliqués karakalpaks, près de 10 000 pièces, et de l’archéologie de l’ancien Khorezm, plus de 15 000 objets, dont des trouvailles des forteresses parcourues la veille.

Bon à savoir : Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 9:00 à 18:00, et fermé le lundi : nous fixons la date de départ de sorte que cette journée ne tombe pas un lundi.

Nuit à Noukous