Bujará, la ciudad museo al aire libre

Bujará lleva habitada de forma continua unos 2.500 años y, a diferencia de Samarcanda, que se reconstruyó en gran medida bajo Timur, buena parte de su casco antiguo ha sobrevivido intacta; no porque se librara de los conflictos, sino porque los gobernantes posteriores siguieron construyendo dentro del mismo núcleo compacto en lugar de empezar de cero. El resultado es una densidad poco común: se puede ir a pie de un mausoleo del siglo IX a un minarete del siglo XII y a una cúpula comercial del siglo XVII sin salir del trazado original de las calles.

La fortaleza del Ark

El Ark fue la sede de los gobernantes de Bujará durante más de mil años sin interrupción, hasta que el último emir huyó en 1920 mientras el Ejército Rojo bombardeaba la fortaleza desde las colinas cercanas. Lo que se conserva dentro de las murallas es una pequeña parte de lo que existía antes del bombardeo —la mayor parte del complejo palaciego ardió—, pero las murallas exteriores, el patio de recepciones y la mezquita del emir dan una idea real de una sede del poder que duró varias veces más que la mayoría de las dinastías europeas.

El minarete Kalyan

Construido en 1127, el minarete Kalyan mide 47 metros y fue durante siglos la estructura más alta en cientos de kilómetros a la redonda; tan alta que, según se cuenta, servía de faro a las caravanas que cruzaban el desierto de noche. Los lugareños cuentan que Gengis Kan, que arrasó la mayor parte de Bujará en 1220, levantó la vista hacia el minarete, se le cayó el casco al echar la cabeza hacia atrás, se agachó a recogerlo y declaró que algo que le había hecho inclinarse merecía sobrevivir. Sea o no literalmente cierto, el minarete es una de las poquísimas construcciones de la ciudad anteriores a la invasión mongola.

Lyabi-Hauz

Un estanque rectangular excavado en 1620, rodeado de moreras y dos madrazas, Lyabi-Hauz es el único lugar del casco antiguo de Bujará que sigue cumpliendo exactamente la función para la que se construyó: una plaza pública donde la gente se sienta de verdad, toma té y ve pasar el día, prácticamente igual desde hace cuatro siglos. También alberga una estatua de Joya Nasreddín, el sabio pícaro de los cuentos populares de Asia Central, montado en su burro: un buen punto de referencia para quedar.

Las cúpulas comerciales

Bujará estaba en el cruce de varias rutas de la Ruta de la Seda, y sus cúpulas comerciales cubiertas —Toki Zargaron para los joyeros, Toki Telpak Furushon para los sombrereros, Toki Sarrafon para los cambistas— son el lugar donde realmente se hacía ese comercio, bajo bóvedas de ladrillo construidas expresamente para proteger del sol del desierto a comerciantes y clientes. Hoy siguen funcionando como bazares, que ahora venden sobre todo a turistas en lugar de a caravanas, pero la arquitectura y la función apenas han cambiado.

Chor Minor

Una pequeña y algo excéntrica portada de 1807 con cuatro torrecillas revestidas de azulejos distintos, cada una de las cuales, según se dice, representa una religión diferente con la que trataban los comerciantes de Bujará. Chor Minor era originalmente la entrada a una madraza que ya no existe. Es fácil pasarla por alto en el mapa y fácil enamorarse de ella en persona: no se parece a nada más en la ciudad.

Samarcanda se construyó para impresionar desde lejos. Bujará se construyó para vivir en ella, manzana a manzana, durante dos mil quinientos años, y así sigue siendo.