Бухара — город-музей под открытым небом: девять веков за одну прогулку

Бухаре больше двух тысяч лет, а в её историческом центре, который с 1993 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, около 140 памятников с IX по XIX век. Необычна здесь плотность. Правители менялись, но город продолжал строиться внутри того же небольшого ядра, поэтому эпохи стоят рядом, а не одна поверх другой.

Центр можно пересечь пешком за полчаса. Почти всё лежит на короткой линии от Ляби-Хауза на востоке до парка Саманидов на западе, и только три достопримечательности требуют машины. Порядок осмотра — в статье «Бухара за 1, 2 или 3 дня».

Самый старый зал этого музея — мавзолей Саманидов, семейная гробница династии, правившей из Бухары в IX–X веках. Это кубик из обожжённого кирпича, уложенного узорами так, что стены кажутся плетёными. Лучше всего узор виден в боковом утреннем свете.

Рассказывают, что гробница пережила монголов в 1220 году, потому что её к тому времени уже занесло после наводнений. В нескольких шагах стоит Чашма-Аюб, построенный над родником, который легенда связывает с пророком Иовом; внутри небольшой музей водоснабжения. Обо всём этом — в статье «Мавзолей Саманидов и Боло-Хауз».

Минарет Калян построили в 1127 году, его высота около 46 метров. Археологи углубились на 13 метров и так и не дошли до низа фундамента. По легенде, Чингисхан, взявший город в 1220 году, приказал минарет не трогать; правда это или нет, он одно из немногих зданий Бухары старше монгольского нашествия.

Тот же век дал городу фасад мечети Магоки-Аттори. Сегодня она стоит ниже уровня улицы между торговыми куполами — видно, насколько поднялась земля вокруг. Внутри музей ковров. Площадь у подножия минарета — в статье «Пои-Калян».

Медресе Улугбека 1417 года — старейшее сохранившееся медресе Центральной Азии; надпись на его резной двери говорит, что учиться — долг каждого мусульманина и мусульманки. Внутри музей истории каллиграфии. Напротив минарета стоит медресе Мири-Араб XVI века, где учатся до сих пор: это одно из трёх медресе, которые не закрывались и в советское время.

Торговые купола — того же века, и у каждого была своя торговля: Токи Саррафон для менял, Токи Заргарон для ювелиров, Токи Тельпак Фурушон для торговцев шапками. Их ставили над перекрёстками старых улиц, так что под них заходишь, просто идя по городу, а в самые жаркие часы их тень — лучшее место в Бухаре.

Ляби-Хауз, площадь вокруг пруда, выкопанного около 1620 года, — гостиная старого города: медресе с трёх сторон, чайханы с широкими деревянными топчанами у воды. Поднимите голову к порталу медресе Надир Диван-беги: две птицы-симурга несут белых ланей к солнцу с человеческим лицом. На исламских зданиях такие изображения редкость, и гиды всегда здесь останавливаются.

Медресе Абдулазиз-хана XVII века рядом с медресе Улугбека теперь хранит музей резьбы по дереву. Площадь, пруд и связанные с ними истории — в статье «Ляби-Хауз и Чор-Минор».

Напротив Арка стоит мечеть Боло-Хауз 1712 года; её двадцать резных деревянных колонн отражаются в пруду. В десяти минутах к востоку от Ляби-Хауза, тихими жилыми переулками, — Чор-Минор, привратная постройка 1807 года с четырьмя башенками под бирюзовыми куполами. Переулки — половина причины туда идти.

Сам Арк, крепость на холме со стенами высотой 16–20 метров, был резиденцией бухарских правителей до 1920 года; его история — в статье «Арк Бухары». Последний зал музея — за пределами старого города: Ситораи Мохи-Хоса, летний дворец, построенный в 1912–1918 годах для эмира Алим-хана, европейский снаружи и бухарский внутри.