Karakałpacja: Nukus, Jezioro Aralskie i pustynne twierdze – przewodnik

Republika Karakałpacji zajmuje północny zachód Uzbekistanu i jest rozległa: około 166 600 km², ponad jedna trzecia kraju. Leży w dolnym biegu Amu-darii, tam gdzie rzeka tworzy deltę. Na wschodzie ciągnie się pustynia Kyzył-kum, na zachodzie wznosi się płaskowyż Ustiurt, a na północy leży to, co zostało z Jeziora Aralskiego. Stolicą jest Nukus.

Mieszka tu około 2,1 mln ludzi. Karakałpacki i uzbecki są językami urzędowymi, a w Nukusie usłyszysz też rosyjski. Karakałpacki to język turkijski bliski kazachskiemu, a nazwa ludu pochodzi od dwóch słów: qara – „czarny” i qalpaq – „czapka”. Jurta, srebrna biżuteria, haftowane stroje i długie eposy przekazywane przez bajarzy, żyrau, to dziedzictwo, na które będziesz tu trafiać co krok – w muzeach i przy stole.

Nukus to młode miasto: oficjalnie założono je w 1932 roku, a dziś mieszka w nim około 350 000 osób. Szerokie ulice wytyczono w XX wieku, a większość podróżnych przyjeżdża tu dla jednego adresu. Państwowe Muzeum Sztuki im. Igora Sawickiego ma w zbiorach awangardę rosyjską i środkowoazjatycką, karakałpacką sztukę użytkową oraz znaleziska ze starożytnego Chorezmu. Napisaliśmy o nim osobny artykuł: Muzeum Sawickiego w Nukusie – o jego historii, artystach i salach, których nie warto pominąć.

Dwie praktyczne sprawy, pod które trzeba ułożyć plan. Muzeum jest zamknięte w poniedziałki, więc nie przyjeżdżaj do Nukusu w niedzielę wieczorem tylko na jeden dzień. I daj mu co najmniej pół dnia; resztę dnia zajmie Mizdakhan tuż za miastem.

Mizdakhan leży na wzgórzach tuż na zachód od miasta Chodżejli, około 40 minut samochodem od Nukusu. Stanowisko zajmuje około 200 hektarów. Na jednym wzgórzu są ruiny twierdzy Gyaur-Kala, której najstarsze mury sięgają IV wieku p.n.e.; na sąsiednim – nekropolia, gdzie ostatnie pochówki pochodzą z XIV wieku. Miasto u ich stóp zostało zniszczone podczas wypraw Timura na Chorezm i nigdy go nie odbudowano, więc wzgórza zostały we władaniu zmarłych.

Zejdź do podziemnego mauzoleum Mazlum Khan Sulu i przejdź między kopulastymi grobowcami do niewielkich kolumienek z cegieł, które odwiedzający układają wzdłuż ścieżek. Miejscowa legenda mówi, że co roku z jednego ze starych mauzoleów spada cegła, a gdy spadnie ostatnia, nastąpi koniec świata; dlatego ludzie dokładają własne cegły i wypowiadają życzenie. Przyjedź późnym popołudniem, gdy światło jest niskie, a kopuły odcinają się od pustyni.

Chilpik to drugie wzgórze, około 43 km na południe od Nukusu, przy drodze do Turtkulu. Naturalne wzgórze o wysokości około 35 m wieńczy pierścień glinianego muru. To dachma, wieża milczenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, z czasów przed islamem, gdy zmarłych wystawiano pod gołym niebem. Wejście zajmuje kilka minut, a ze szczytu widać dolinę Amu-darii. Łatwo tu zajrzeć po drodze między Nukusem a twierdzami.

Mujnak leży około 200 km na północ od Nukusu. Do drugiej połowy XX wieku był portem i miastem rybackim z konserwownią. Gdy wodę z rzek zasilających Aral zaczęto rozbierać na nawadnianie, brzeg się cofnął, a miasto zostało pośrodku nowej pustyni – Aralkum, dawnego dna jeziora.

Rdzewiejące kutry stoją przy pomniku Jeziora Aralskiego na północnym krańcu miasta, na skraju dawnego portu. Z punktu widokowego nad nimi patrzysz na dawne dno. Niewielkie muzeum miejskie pokazuje obrazy i fotografie z lat, gdy w Mujnaku wciąż łowiono ryby. Nie spiesz się w żadnym z tych miejsc: statki opowiadają koniec tej historii, a muzeum – jej początek.

Sama woda jest wciąż około 200 km za Mujnakiem, po drugiej stronie płaskowyżu Ustiurt, a ostatni odcinek to szlak dla terenówek wzdłuż krawędzi płaskowyżu, obok urwisk opadających ku dawnemu dnu. Nad Aral nie jeździ się, żeby się kąpać. Jedzie się, żeby stanąć na brzegu, który się przesunął, w ciszy, jakiej trudno szukać gdziekolwiek indziej.

Jak jezioro się kurczyło i jak wygląda taka wyprawa, wyjaśniamy w artykule Jezioro Aralskie dziś. Nasze 2-dniowe przedłużenie nad Jezioro Aralskie zaczyna się porannym lotem z Taszkentu do Nukusu, prowadzi terenówką 4×4 do Mujnaku i przez Ustiurt na nocleg w obozie nad wodą, a wraca przez jezioro Sudocze i Mizdakhan na wieczorny lot. Jest pomyślane jako dodatek do dłuższej trasy. Przewodnik anglojęzyczny w cenie; przewodnik polskojęzyczny na życzenie.

Po drugiej stronie Amu-darii, naprzeciw Chiwy, na skraju Kyzył-kumu stoją gliniane twierdze starożytnego Chorezmu. Okolica nazywa się Ellikqala, „pięćdziesiąt twierdz”, i tę nazwę wciąż nosi jeden z rejonów Karakałpacji. Najbardziej znana jest Ayaz-Kala – trzy twierdze na wzgórzu i u jego stóp; jej najstarsze mury pochodzą z IV–III wieku p.n.e. Toprak-Kala była stolicą Chorezmu w II–III wieku n.e., a tuż obok stoi Kyzyl-Kala. Od 2008 roku „Pustynne zamki starożytnego Chorezmu” znajdują się na uzbeckiej liście wstępnej światowego dziedzictwa UNESCO.

Twierdze leżą między Chiwą a Nukusem, około 150 km od Nukusu, więc najlepiej zwiedzać je po drodze z jednego miasta do drugiego. Każdą z nich, jej legendy i obóz jurt przy Ayaz-Kala opisujemy w przewodniku Pustynne twierdze Chorezmu. Jeśli zatrzymujesz się w Chiwie, zarezerwuj naszą wycieczkę do twierdzy Ayaz-Kala.