Modernizm Taszkentu: budynki z listy UNESCO i trasa na jeden dzień

26 kwietnia 1966 roku o 5:23 rano uderzyło trzęsienie ziemi, którego epicentrum leżało tuż pod centrum Taszkentu, zaledwie kilka kilometrów pod powierzchnią. Niskie gliniane domy runęły, a wiele betonowych budynków publicznych przetrwało. Jeszcze tego samego roku powstał nowy plan generalny, a miasto odbudowano wokół szerokich alej, metra i budynków publicznych, które łączyły beton z wzorami środkowoazjatyckiego rzemiosła.

Pomnik Odwagi wyznacza epicentrum. Odsłonięto go 20 maja 1976 roku: to sześcian z czarnego labradorytu rozłupany pęknięciem, z datą na jednej ścianie i tarczą zegara na drugiej, ze wskazówkami zatrzymanymi na 5:23. Rzeźbiarzem był Dmitrij Riabiczew, a architektem Sabir Adyłow – to nazwisko spotkasz jeszcze przy Chorsu.

26 lipca 2026 roku Komitet Światowego Dziedzictwa, obradujący w Pusan, wpisał na listę obiekt „Tashkent Modernist Architecture. Modernity and Tradition in Central Asia”. Dziesięć jego części to Państwowe Muzeum Historii, Państwowe Muzeum Sztuki, Centralna Sala Wystawowa Akademii Sztuk, Pałac Kina im. Alishera Nawoiego, Pałac Przyjaźni Narodów, Państwowy Cyrk, bazar Chorsu, stacja metra Kosmonavtlar, budynek mieszkalny Żemczug oraz Wielki Piec Słoneczny około 45 km na wschód od miasta. Była to pierwsza od 25 lat samodzielna nominacja Uzbekistanu wpisana na listę; pozostałe obiekty opisujemy w przewodniku po atrakcjach Uzbekistanu.

Bazar na skrzyżowaniu dróg starego miasta liczy sobie wieki; budynek – nie. Architekci Władimir Azimow i Sabir Adyłow zaprojektowali nowy targ, zbudowany głównie w latach 80. i otwarty w 1990 roku: 86-metrową główną kopułę otacza siedem mniejszych kopuł o średnicy od 10 do 15 metrów. Dużą kopułę dźwiga wielkoprzęsłowa konstrukcja stalowa, a okładanie jej płytkami trwało do 1993 roku.

Pomysł, by przykryć targi Taszkentu kopułami, przypisuje się zwykle Andriejowi Kosinskiemu, moskiewskiemu architektowi, który w 1966 roku przyjechał pomagać w odbudowie miasta i wykładał tu do 1978 roku. Podobno przekonała go średniowieczna sardoba, kryty kopułą zbiornik na wodę przy karawanseraju Rabat-i Malik na drodze do Buchary: zobaczył, jak dobrze kopuła chroni przed upałem. Pod tą sardobą możesz stanąć podczas dnia, który opisujemy w przewodniku po petroglifach Sarmysz koło Nawoi.

Przyjdź rano, gdy na bazarze jest największy ruch. Stację metra Chorsu po drugiej stronie ulicy, otwartą w 1989 roku, wykopano metodą odkrywkową w poprzek placu bazarowego. Co kupić pod kopułą, piszemy w przewodniku po bazarach Uzbekistanu.

Kawałek od Chorsu, na placu Chadra, na dawnej granicy między starym a nowym miastem, stoi Państwowy Cyrk. Zaprojektowano go w 1962 roku, a budowa trwała do 1976 roku, z przerwą na trzęsienie ziemi. Jego kopułę często porównuje się do latającego spodka. Architekt Gienrich Aleksandrowicz zrezygnował z przeszklonego foyer, typowego dla większości radzieckich cyrków, i zamiast tego otulił budynek masywnymi osłonami przeciwsłonecznymi. Drzwi na arenę są z orzecha, rzeźbione w kilku warstwach.

Od cyrku biegnie jedna oś północ–południe do Pałacu Przyjaźni Narodów, a oba budynki miały być widoczne jeden z drugiego. Pałac otwarto w 1981 roku według projektu zespołu, w którego skład wchodził Jewgienij Rozanow; to główna sala koncertowa kraju, z prawie 4 000 miejsc. Fasada zapożycza ze starych portali stalaktytowe sklepienia, czyli mukarnasy, wykonane tu w marmurze z Nuraty i Gazganu, a wewnątrz są trzy duże kamienne mozaiki. Pałac trafił też na banknot 100 sumów z 1994 roku. Sale otwierają się na koncerty i wydarzenia, więc w większość dni podziwiasz go z placu.

Najstarszy budynek z listy powstał jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Kino Panorama przy ulicy Navoi otwarto w 1964 roku jako pierwsze kino w Azji Środkowej zbudowane do wyświetlania filmów szerokoekranowych. Jego okrągła główna sala, walec z prefabrykowanego betonu żłobkowany jak kolumna dorycka, mieści 2 300 osób przed zakrzywionym ekranem o szerokości 34 metrów i wysokości 14 metrów. Trzęsienie ziemi z 1966 roku w dużej mierze go oszczędziło.

W latach 1968–1988 odbywał się tu Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Taszkencie, a w 1991 roku kino otrzymało imię poety Alishera Nawoiego. W foyer mieści się dziś Muzeum Kina Uzbekistanu.

Gdybyśmy mogli pokazać ci tylko jeden budynek, byłoby to Państwowe Muzeum Historii. Otwarto je w 1970 roku jako Muzeum Lenina według projektu Jewgienija Rozanowa i Władimira Szestopałowa: to sześcian za geometrycznymi osłonami przeciwsłonecznymi z białoróżowego marmuru, czyli rzeźbiona kratka okienna Azji Środkowej powiększona do rozmiarów fasady. Stoi w miejscu, gdzie do trzęsienia ziemi w 1966 roku, które go zniszczyło, stał miejski cyrk z 1914 roku.

Muzeum otwarto ponownie 24 lipca 2026 roku po dwóch latach remontu, a jego sale prowadzą od epoki kamienia do współczesności; poszukaj alabastrowego buddyjskiego reliefu z Fayaz Tepe koło Termezu, stanowiska, które odwiedzamy w naszym przewodniku po Termezie. Tej jesieni muzeum skończyło 150 lat, o czym pisaliśmy w wiadomości o jubileuszu. Na zwiedzanie zaplanuj półtorej godziny.

Kilka minut pieszo stąd stoi Centralna Sala Wystawowa Akademii Sztuk, otwarta w 1974 roku według projektu Rafaela Chajrutdinowa i Farchada Tursunowa. Jej arkada z łamanych ostrołuków przywodzi na myśl pisztak, portal budowli Azji Środkowej. Salę zbudowano bez klimatyzacji: galerie chłodzą głęboki cień pod arkadą i podwójne ściany, które odprowadzają powietrze przez świetliki w dachu – to metoda zaczerpnięta z tradycyjnych domów. To główne miejsce Biennale Sztuki Współczesnej w Taszkencie, którego 11. edycja ruszyła tu w październiku 2026 roku, o czym informowaliśmy w wiadomości o Biennale.

Idź na południe Aleją Raszydowa do stacji Kosmonavtlar, jedynej stacji metra na liście. Zaprojektowana przez Siergo Sutiagina i Siergieja Sokołowa i otwarta 8 grudnia 1984 roku, ma ściany przechodzące od turkusu przy posadzce do głębokiego błękitu pod sufitem, szklane gwiazdy na suficie niczym Droga Mleczna i dwanaście ceramicznych medalionów z postaciami z dziejów astronomii i lotów kosmicznych, od Ulugh Bega po Jurija Gagarina i Walentinę Tiereszkową. Fotografowanie w metrze jest dozwolone od 2018 roku, a inne stacje warte przystanku opisujemy w przewodniku po metrze w Taszkencie.

Obok stacji stoi Żemczug, czyli „Perła”, 16-piętrowy blok mieszkalny projektu Ofelii Ajdinowej, wzniesiony w latach 1975–1985 z betonu monolitycznego. Co kilka pięter jego dwie połowy łączą otwarte tarasy, wspólne podwórka uniesione w powietrze – jak mahalla, sąsiedzka dzielnica postawiona na sztorc. Przydomek wziął się od sklepu jubilerskiego na parterze i przylgnął tak mocno, że zastąpił adres. Mieszkają tu rodziny, więc oglądamy budynek z ulicy.

Kawałek na wschód stoi Państwowe Muzeum Sztuki, najcichszy obiekt z listy. Zbudowane w 1974 roku według projektu I. Abdułowa, A. Nikiforowa i S. Rozenbluma, było sześcianem obłożonym anodowanym aluminium, przeszklonym ze wszystkich czterech stron szkłem stewitowym, które daje salom równe, miękkie światło. W 2002 roku budynek otrzymał nową okładzinę z motywami kolumn i łuków, więc fasada, którą widzisz dziś, jest młodsza niż sale za nią.

Zakończ dzień przy budynku, którego nie ma na liście, ale jest na każdej pocztówce. Hotel Uzbekistan otwarto w październiku 1974 roku przy placu Amira Timura: to 17 pięter zaprojektowanych przez zespół pod kierunkiem Ilji Merporta. Jego zakrzywiona fasada to jedna ogromna pandżara, betonowa krata przeciwsłoneczna znana z okien Azji Środkowej, powiększona do skali całego budynku, by łagodzić światło w pokojach. Hotel, wieża telewizyjna i Pałac Konstruktorów Lotniczych są rozważane jako późniejsze rozszerzenie obiektu światowego dziedzictwa.

Fasada wychodzi na zachód, na plac, więc późnym popołudniem jarzy się w słońcu. Restauracja na 17. piętrze ma widok na centrum i jest dobrym miejscem na zachód słońca. Jeśli chcesz zostać na mieście po zmroku, nasz wieczorny spacer po Taszkencie i przewodnik Taszkent wieczorem podpowiedzą, co dalej.