Akhsikent: l’antica capitale di Fergana sul Syr Darya

Da Fergana ad Akhsikath: quasi duemila anni di una città

La città fu fondata nel III secolo a.C. e il suo nome cambiò più di una volta. Fino alla metà del IX secolo i testi medievali la chiamavano semplicemente Fergana, come la valle. Dalla seconda metà del IX secolo fu Akhsikath, e solo nel tardo Medioevo si cominciò a dire Akhsikent.

Nei secoli IX e X Akhsikath fu la capitale della valle di Fergana, e le monete coniate qui circolavano in tutto lo stato samanide. Nel suo periodo d’oro, tra X e XII secolo, aveva una moschea del venerdì, uno spiazzo per le preghiere festive, il palazzo dell’emiro, una prigione e giardini. L’acqua arrivava dal fiume Kosonsoy, a 14–15 km, lungo un canale sotterraneo.

Nel 1219 la città fu saccheggiata da Jebe, uno dei comandanti di Gengis Khan. Si riprese: nel XV secolo era di nuovo la sede dei sovrani di Fergana. La fine arrivò nel 1620, quando un terremoto la ridusse in rovina. I sopravvissuti si trasferirono nella vicina Namangan.

Cittadella, shahristan e rabad

Come la maggior parte delle città della regione, Akhsikath aveva tre parti. La cittadella, o ark, ospitava il palazzo del sovrano e la prigione ed era separata dal resto da un proprio muro. Intorno si stendeva lo shahristan, la città interna con la moschea del venerdì e il mercato principale. Fuori c’era il rabad, la città esterna degli artigiani.

Gli archeologi hanno portato alla luce una bottega di fabbro, un bagno dei secoli X–XIII, caserme, la moschea del venerdì, le mura e il palazzo del sovrano. Le rovine conservate coprono circa 60 ettari. Dal 2008 il sito, registrato come Ahsiket, è nella lista propositiva dell’Uzbekistan per il Patrimonio Mondiale UNESCO.

Cosa si vede oggi

I primi scavi qui risalgono al 1885. Dal 2019 una parte dell’antica città è aperta come museo all’aperto, e negli anni vi sono stati aggiunti altri oggetti scavati. Non dovete arrampicarvi sulla terra smossa: seguite le passerelle, e le parti più fragili sono sotto un tetto.

Le passerelle coperte

Passerelle di legno con ringhiere e un tetto curvo traslucido corrono sulle colline della città vecchia, con gradini dove il terreno scende in un burrone. Vi tengono lontani dalle mura e al riparo dal sole estivo.

Lungo il percorso, cartelli in uzbeko e in inglese indicano i singoli oggetti. Uno porta alle mura difensive della città, datate alla fine del XII e all’inizio del XIII secolo: le mura che la città aveva quando arrivarono i mongoli nel 1219.

Lo scavo sotto il tetto

Il punto forte è una grande sala costruita proprio sopra un quartiere scavato. Ne fate il giro lungo il bordo dietro una corda e guardate giù nella trincea: muri di mattoni crudi, strutture in mattoni a volta, fosse rotonde e, nelle pareti tagliate dello scavo, gli strati di terra lasciati da ogni secolo.

Pannelli lungo le pareti mostrano cos’altro è stato studiato qui, come canali in mattoni a volta e scale che scendono sottoterra.

Acciaio, smalto e una giara dallo scavo

Akhsikath era una città di artigiani: vetrai, vasai, fabbri e armaioli. Il suo prodotto più noto era l’acciaio al crogiolo. Dal IX al XII secolo i suoi fabbri chiudevano il ferro insieme a legno o altra materia organica in crogioli d’argilla e li cuocevano a circa 1.400–1.500 °C, finché il metallo fondeva in un lingotto d’acciaio pulito. Gli archeologi hanno trovato migliaia di frammenti di crogioli, resti di una produzione su scala industriale. Finì con l’invasione mongola.

Una spedizione britannico-uzbeka studiò i crogioli nel 2002, e oggi i metallurgisti chiamano questo modo di fare l’acciaio Ferghana Process.

I vasai non erano da meno. Dal sito provengono ciotole invetriate dipinte di verde e turchese, e un pannello nella sala mostra ciotole dipinte, un frammento con un uccello dal becco lungo e due brocche invetriate. In una recente campagna gli archeologi hanno registrato circa 4.000 oggetti, tra cui una brocca intatta con ingobbio rosso del I–II secolo d.C. e vasi dell’XI–XII secolo che probabilmente contenevano mercurio. Nella sala si trova una grande giara d’argilla, ricomposta dai suoi frammenti con graffe di metallo.

L’Akhsi di Babur

Babur, fondatore della dinastia Moghul, nacque ad Andijan nel 1483, e le sue memorie, il Baburnama, descrivono Akhsi nei dettagli. Dopo Andijan, scrisse, nessuna città di Fergana era più grande. Suo padre, Umar Shaikh Mirza, ne fece la capitale e fece scavare altri burroni oltre quelli esterni. I sobborghi, notò Babur, si estendevano per circa due miglia oltre le mura.

Andava fiero dei suoi meloni. Una varietà, il Mir Timuri, secondo lui forse non aveva eguali al mondo. A un banchetto a Samarcanda li fece servire accanto ai meloni di Bukhara, e quelli di Bukhara non reggevano il confronto.

Nel 1494 Umar Shaikh Mirza stava accudendo i suoi piccioni quando la colombaia, costruita sul burrone sotto il palazzo, crollò e precipitò. Suo figlio di undici anni divenne sovrano di Fergana.

Come arrivare ad Akhsikent

Da Namangan. Il sito è circa 22 km a sud-ovest della città, sulla riva del Syr Darya. Portiamo i nostri ospiti in auto, con autista e guida. Un’ora sul posto basta per le passerelle e lo scavo coperto; calcolatene due se volete seguire le passerelle fino alle mura della città.

Da Tashkent. La strada per la valle attraversa il passo Kamchik, dove la A373 sale a 2.268 m. D’inverno il passo può chiudere per rischio valanghe, e allora prendiamo il treno. Uzbekistan Airways vola da Tashkent a Namangan in circa un’ora, e il treno giornaliero arriva a Kokand alle 12:28, da dove il nostro autista vi porta attraverso la valle. Una gita in giornata da Tashkent è lunga; preferiamo una notte a Namangan, e se tornate in auto lo stesso giorno, attraversate le montagne al tramonto.