Uzbekistan Airways vuela de Taskent a Termez en aproximadamente una hora y veinte minutos. Si prefiere el tren, el nocturno sale de la estación Sur de Taskent a las 21:13 y llega a las 11:17 de la mañana siguiente. En ambos casos, el guía y el conductor le esperan a su llegada.

Empezamos por el Museo Arqueológico de Termez, inaugurado en 2002 por los 2500 años de la ciudad; lo reconocerá por su cúpula turquesa. Dentro hay unas 27 000 piezas: escultura bactriana y kushán, monedas, pinturas murales y hallazgos de los monasterios budistas que verá en los dos días siguientes. Dedíquele una hora: después del museo, los muros desnudos de adobe en las colinas se leen mucho mejor.

A última hora de la tarde, la estupa de Zurmala. Se construyó en los siglos I–II d. C. con alrededor de 1,2 millones de ladrillos de adobe y todavía se eleva unos 13 metros. En 1927 el investigador Alexandr Strelkov sugirió que era una estupa budista, y las excavaciones dirigidas por Galina Pugachenkova unos cincuenta años después le dieron la razón: fue el primer edificio budista identificado en Asia Central. El sol bajo resalta las hileras de ladrillo.

Conviene saber: Organizamos el primer día según el horario de su vuelo o tren.

Noche en Termez

Salimos temprano hacia Kara Tepe, una colina de tres cumbres que los monjes convirtieron en una ciudad monástica. Excavaron santuarios en las laderas y construyeron delante patios y estupas. Alrededor de algunas cuevas corren pasillos para que los monjes pudieran rodear la imagen sagrada, un rito llamado pradakshina. Hasta el siglo XII vivieron eremitas en algunas de las celdas medio en ruinas. De 2014 a 2017 un equipo de la Universidad Rissho, de Japón, excavó la colina norte con colegas uzbekos cada septiembre.

Al lado está Fayaz Tepe, descubierto después de que en 1968 apareciera en las dunas un Buda tallado en alabastro. El monasterio se fundó en el siglo I d. C. y se abandonó hacia el siglo V. Su planta se entiende fácilmente: un templo con un patio de 33 por 20 metros, las celdas de los monjes al noroeste, las dependencias de servicio al sureste y la estupa aparte. La restauración comenzó en 2000 con la UNESCO, y la estupa original está hoy dentro de una nueva cúpula protectora: se ve a través de una ventana de cristal.

Comida y descanso en las horas de más calor. A última hora de la tarde, Termez Vieja, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad moderna, a orillas del Amu Daria. Ya era una ciudad antes del siglo III a. C. y duró hasta 1220, cuando el ejército de Gengis Kan la tomó tras un asedio de dos días. En su borde se encuentra el santuario de Al-Hakim at-Termezi, sufí del siglo IX y autor de «El sello de los santos». El complejo creció a lo largo de seis siglos, desde una sola cámara con cúpula, cubierta de ganch tallado a finales del siglo XI, hasta la janaka que construyó en 1405–1409 Khalil Sultan, nieto de Timur. Busque primero la lápida de mármol blanco de principios del siglo XV sobre la tumba.

Conviene saber: En Fayaz Tepe y Kara Tepe casi no hay sombra: lleve sombrero y agua. La visita a Kara Tepe la gestionamos con antelación y la confirmamos para sus fechas. Al-Hakim at-Termezi es un santuario en uso: cubra hombros y rodillas; a las mujeres les puede venir bien un pañuelo. Más en nuestra guía de santuarios de Uzbekistán.

Noche en Termez

Por la mañana recorremos unos 30 km hacia el noroeste, junto al Amu Daria, hasta Kampyr Tepe. Su construcción empezó en el siglo IV a. C., en la época de la campaña de Alejandro Magno en Asia Central, y la ciudad vivió unos cuatrocientos años. Era un puerto fluvial: una ciudadela de adobe con torres redondeadas se alzaba sobre una terraza encima del puerto, y un faro guiaba a los barcos. Una de las puertas copia el diseño de una puerta de Sillyon, en Panfilia, y es una de las razones por las que Edvard Rtveladze, que descubrió el sitio en 1972, ve en él la Alejandría del Oxus. El sitio se ha excavado, no reconstruido: se camina entre muros y calles auténticos.

Después de comer, el noreste de la ciudad. Sultan Saodat es la necrópolis familiar de los sayyids de Termez, una dinastía que hacía remontar su linaje al profeta Mahoma. Creció del siglo X al XVII a lo largo de un único y largo pasaje: dos mausoleos cuadrados con cúpula del siglo X, unidos por un iwán del siglo XV, y después filas de tumbas posteriores, mezquitas y una janaka, unas 120 sepulturas en total.

Muy cerca están Kokildor-ota, una janaka con una sala con cúpula y ganch tallado en el interior, y Kirk-Kiz, «cuarenta muchachas», un gran edificio cuadrado de adobe. Por fuera parece hecho para la defensa, pero los arqueólogos creen que fue un caravasar o un palacio de verano.

Conviene saber: La visita a Kampyr Tepe la confirmamos para sus fechas al preparar el programa.

Noche en Termez

Baysun está a unos 141 km al norte de Termez, algo más de dos horas por carretera, donde la llanura da paso a la cordillera de Baysuntau. En 2001 la UNESCO proclamó el espacio cultural del distrito de Boysun obra maestra del patrimonio inmaterial, y en 2008 se inscribió en la Lista Representativa. Cuando la Ruta de la Seda decayó, el aislamiento del distrito mantuvo vivas las viejas costumbres: los cantos rituales, la poesía épica y las danzas siguen formando parte de la vida.

Paseamos por la ciudad y su mercado, salimos a las montañas por las vistas y volvemos a Termez para la noche. Cada mayo el distrito acoge el festival internacional de folclore Boysun Bahori; si sus fechas están cerca, díganoslo y lo tenemos en cuenta.

La cueva de Teshik-Tash, donde en 1938 se encontró a un niño neandertal, y la cascada de Sangardak requieren un 4×4 y más tiempo. Están en nuestra Expedición salvaje: Baysun, de seis días, que también empieza y termina en Termez.

Si prefiere no pasar el día en la carretera, es un día libre en Termez.

Noche en Termez