Аральское море сегодня: лес на дне и вода, до которой надо ехать

Арал питали две большие реки, Амударья и Сырдарья. С 1960-х годов большую часть их воды стали отводить в огромную оросительную сеть для хлопковых полей Центральной Азии. Реки продолжали поить поля, а море начало мелеть. В 1987 году оно разделилось на Северный и Южный Арал. В 2003 году Южный распался на западную и восточную части, а в августе 2014 года спутниковые снимки впервые показали восточную часть полностью сухой.

На открывшемся дне появилась новая пустыня, Аралкум. Она солёная, и в ветреные дни пыльные бури поднимают эту соль в воздух. В лучшие годы рыбный промысел Арала давал работу примерно 40 тысячам человек; к 1987 году промышленный лов прекратился.

Ржавые рыболовецкие суда на старой береговой линии — кадр, который знают все, и постоять среди них по-прежнему сильное впечатление. Но ключ к месту — небольшой музей в городе. Чёрно-белые фотографии работающего порта, документы рыбного промысла и карта, на которой берег отступает десятилетие за десятилетием, превращают эффектный вид в понятную историю. Мы всегда советуем сначала корабли, потом музей.

У Муйнака появилась и новая жизнь: с 2018 года здесь проходит Stihia, фестиваль электронной музыки прямо у кладбища кораблей, который напоминает миру об Арале. Регион не закрылся и не замер в ожидании.

За Муйнаком дорога идёт по бывшему дну, и здесь начинается часть истории, которая редко попадает на открытки. На высохшем дне сажают саксаул — выносливое пустынное дерево, которое держит песок корнями и почти не просит воды, — чтобы остановить соль и пыль. В марте 2025 года проект при поддержке ПРООН высадил 80 тысяч саженцев саксаула на 80 гектарах в Муйнакском районе, а в начале 2026 года началась новая кампания ещё на 90 тысяч саженцев.

Молодая посадка выглядит скромно: низкие серо-зелёные кусты далеко друг от друга. Но растут они там, где было море, и каждый куст держит песок, который иначе поднялся бы с ветром.

По пути к берегу маршрут поднимается на Устюрт — известняковое плато, которое обрывается крутыми склонами к бывшему дну. Здесь нет ни городов, ни зелёных долин, только ровная возвышенность, изрезанная каньонами, которые в низком вечернем свете кажутся почти лунными. Это одно из самых тихих мест Узбекистана: ни шума дорог, ни толп, ни построек на много километров.

Ночь проводят в лагере у воды. Утром спуск к берегу оказывается дольше, чем кажется сверху. Вода Южного Арала очень солёная, берег серый и плотный, местами с белой коркой соли. Для большинства наших гостей ради этого тихого утра и стоило ехать.

Южный Арал прежним уже не станет: Амударья теперь редко до него доходит. На севере история другая. В 2005 году достроили плотину Кокарал, которая отделила Северный Арал от южной части. За три года уровень воды на севере поднялся примерно на 12 метров, солёность упала примерно с 30 до 8 граммов на литр, и вернулась пресноводная рыба. Северный Арал показывает: часть моря можно вернуть, если удержать воду.

Обратная дорога снова идёт через плато, с остановкой у озера Судочье — водно-болотных угодий, где гнездится примерно половина из 230 видов птиц региона. Последняя остановка перед Нукусом — Миздахкан, действующий исторический некрополь на невысоких холмах у Ходжейли, с руинами древнего городища Гяур-Кала и мавзолеями разных веков. Как на любом действующем кладбище, здесь ходят тихо и в закрытой одежде.

Нукус, столица Каракалпакстана, — начало и конец поездки, и здесь один из главных сюрпризов Центральной Азии. Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого хранит около 100 тысяч экспонатов, среди них одну из крупнейших в мире коллекций советского авангарда, которую Савицкий собирал десятилетиями, а рядом — каракалпакские украшения, костюм и археологию. Если рейс позволяет, оставьте на музей несколько часов до или после Арала. Что смотреть — в статье о музее Савицкого.