Das Meer, das verschwand: Ein Guide zum Aralsee

1960 bedeckte der Aralsee 68.000 Quadratkilometer – etwa die Fläche Irlands. Fischerboote liefen von Muynak aus, einer richtigen Hafenstadt mit einer Konservenfabrik, die Fischkonserven in die gesamte Sowjetunion lieferte. Heute liegt das Ufer über 100 Kilometer von Muynak entfernt. Die Boote sind ihm nie gefolgt. Sie stehen noch dort, wo einst der Hafen war, und rosten im Sand, der früher Meeresboden war.

Das ist keine Strandreise. Niemand fährt zum Aral, um zu baden – was von ihm übrig ist, ist nur noch ein Bruchteil seiner einstigen Größe, zerfallen in kleinere Seen, die meisten zu salzig oder zu weit entfernt, um sie leicht zu erreichen. Man kommt aus einem anderen Grund: um in einer wirklich fremdartigen Landschaft zu stehen und mit eigenen Augen zu begreifen, wie ein Meer aussieht, nachdem es verschwunden ist.

Wie das Meer verschwand

Kurz gesagt: Sowjetische Planer leiteten in den 1960er-Jahren den Amudarja und den Syrdarja – die beiden Flüsse, die den Aral speisten – in ein riesiges Bewässerungsnetz um, damit in ganz Zentralasien Baumwolle angebaut werden konnte. Die Flüsse bewässerten weiter; das Meer schrumpfte weiter. In den 1990er-Jahren war es in einen Nördlichen und einen Südlichen Aral zerfallen. In den 2000er-Jahren teilte sich der Südliche Aral erneut, und sein tiefster Teil hatte rund 90 % seines ursprünglichen Volumens verloren. Der freigelegte Meeresboden wurde zu einer neuen Wüste mit eigenem Namen: der Aralkum, einer der jüngsten Wüsten der Erde.

Was an die Stelle des Wassers trat, war keine Leere. Salz und Pestizidrückstände aus jahrzehntelangem landwirtschaftlichem Abfluss lagerten sich im getrockneten Sediment ab, und der Wind trug sie fort – Staubstürme aus der Aralkum tragen Salz heute einigen Messungen zufolge bis zu skandinavischen Gletschern. Die Fischereiindustrie, die Zehntausende beschäftigt hatte, brach innerhalb einer Generation zusammen. Die Einwohnerzahl Muynaks sank um mehr als die Hälfte.

Nichts davon klingt nach einem Grund für einen Besuch. Doch die Region hat nicht einfach dichtgemacht und abgewartet – sie baut sich um das herum neu auf, was ihr widerfahren ist, und genau das ist die spannendere Geschichte, in die man eintauchen kann.

Muynak: Der Schiffsfriedhof

Dies ist das Bild, für das alle kommen, und es hält, was es verspricht. Ein gutes Dutzend verrosteter Fischkutter steht auf einer Anhöhe über dem alten Hafen, in schiefen Winkeln im trockenen Sand, die Farbe längst zu orangefarbenem Rost geworden. In keiner Richtung ist Wasser zu sehen. Ein kleines Museum im Ort – bescheiden, aber gut gemacht – ergänzt, was die Fotos allein nicht vermitteln können: Schwarz-Weiß-Bilder des aktiven Hafens, Fangquoten aus der Sowjetzeit und ein maßstabsgetreues Modell, das den Rückzug der Küstenlinie Jahrzehnt für Jahrzehnt zeigt. Erst wenn man das Modell sieht, nachdem man zwischen den Schiffen gestanden hat, erfasst man das Ausmaß wirklich.

Über das Ustjurt-Plateau

Zwischen Nukus und dem Aralufer führt die Route über das Ustjurt – ein Kalksteinplateau, das dort, wo es auf den alten Meeresboden trifft, in steilen Klippen abfällt. Es ist eine wirklich andere Landschaft als im übrigen Usbekistan: keine Städte, keine bewirtschafteten Täler, nur flaches Hochland, durchschnitten von Canyons, die im tiefen Abendlicht fast wie eine Mondlandschaft wirken. Unerwartet ist es auch einer der besten Orte im Land für völlige Stille – kein Straßenlärm, keine anderen Gruppen, kilometerweit nichts Gebautes.

Nukus und das Sawizki-Museum

Nukus selbst ist eine sowjetisch geplante Regionalhauptstadt, und die meisten Reisenden würden sich dort um ihrer selbst willen nicht lange aufhalten – wäre da nicht ein Gebäude. Das Sawizki-Museum beherbergt eine der größten Sammlungen sowjetischer Avantgarde-Kunst der Welt, zusammengetragen von einem einzigen Sammler, Igor Sawizki, der jahrzehntelang Werke erwarb, die die sowjetische Zensur verboten oder ignoriert hatte, und sie still in diesem abgelegenen Winkel Usbekistans aufbewahrte, wo niemand auf die Idee kam zu suchen. Ein seltsames, wirklich hervorragendes Museum am Rand einer Wüste – und den Halt vor oder nach dem Aral-Abschnitt der Reise wert.

Wie die Route tatsächlich aussieht

Der Aralsee ist kein eigenständiges Reiseziel – man erreicht ihn als Erweiterung von Taschkent aus, und wegen der beträchtlichen Entfernungen legt man den Großteil der Strecke mit dem Geländewagen (4×4) und per Inlandsflug statt auf der Straße zurück. Die Route von AroundCA dauert drei Tage: Flug Taschkent–Nukus, mit dem Jeep nach Muynak und zum Schiffsfriedhof, über das Ustjurt-Plateau zu einem Camp am Aralufer für die Nacht, am nächsten Tag zurück über den Sudotschje-See und die Nekropole Misdachan nach Nukus und am Abend Rückflug nach Taschkent. Sie ist als Erweiterung einer längeren Usbekistan-Reise angelegt, nicht als Reise für sich – die meisten Reisenden hängen sie an eine Route Samarkand–Buchara–Chiwa an, statt nur dafür anzureisen.

Wann reisen

Frühling (April–Mai) und Herbst (September–Oktober) sind die praktikablen Zeitfenster – der Sommer in der Wüste Aralkum ist brutal heiß, und das offene, schattenlose Gelände macht es schlimmer als anderswo in Usbekistan. Da der Großteil der Route nördlich des 40. Breitengrads mit kaum Pflanzendecke verläuft, können die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht selbst in der Nebensaison groß sein – packen Sie für beides.

Bei den meisten Reisen nach Usbekistan geht es um das, was noch steht – Moscheen, Minarette, Städte, die tausend Jahre unversehrt überdauert haben. Der Aral ist das Gegenteil eines Wahrzeichens: der Beweis, wie schnell etwas Gewaltiges verschwinden kann – und was davon zu sehen bleibt, wenn es geschehen ist.